CBR 600 RR 2006 PC37

Tu le sens avec ce systeme Pair en moins? Flagrant?

Tu as pris chez qui les plaques ? Pas trop galère au niveau accès ? Pas de témoin Fi au tableau de bord ?

Vince1983 a écrit:

Merci 

Oui c'est très simple à mettre. Il y a un câble avec 4 cosses qui vont sur les bobines crayons, et un autre câble où se trouve le capteur (à mettre sur la tige de sélecteur). Ensuite les 2 câbles sont reliés à un boitier qui peut être paramétrable et qui gère tout. Regarde quelques tuto, tu verras il n'y a rien de sorcier 

Ok, je regarderai à l'occasion. Merci pour le tuyau

REDMAN a écrit:

Tu le sens avec ce systeme Pair en moins? Flagrant?

Non aucune différence, ça n'apporte aucun gain si ce n'est que ça évite d'encrasser les soupapes d'échappement. Et les trucs inutiles moi je supprime 

En fait je l'avais supprimé quand j'avais mis mon tirage rapide car je devais accéder à la rampe pour détendre les câbles donc tant qu'à faire j'en avais profité. J'avais enlevé l'électrovanne, mais j'avais simplement mis des bouchons au niveau du cache culbuteur, et après réflexion je me suis dit que dans le temps, avec la chaleur, le caoutchouc risquait de durcir et de craquer, donc j'ai préféré mettre des plaques.

Par contre si jamais tu veux faire des modifs moteur avec passage au banc, là il faut l'enlever car ça fausse la mesure (ce n'est pas mon cas).

Legio57 a écrit:

Tu as pris chez qui les plaques ? Pas trop galère au niveau accès ? Pas de témoin Fi au tableau de bord ?

Comme dit précédemment, non aucun témoin FI. Tu n'en auras pas non plus sur ton 1000 si tu le fais. C'est plus les Suzuki et la Kawa qui nécessitent un leurre.

Pour y avoir accès, il faut soulever le réservoir et enlever complètement la boite à air. En fait ça se situe sur le dessus du cache culbuteur (voir vidéo, en plus c'est sur une Honda).

Les plaques je les ai prises chez Gentlemen Riders, elles ont l'avantage d'avoir 2 lumières sur la face intérieure qui permet d'éviter de démonter les 2 petites vis qui sont sur les plaques internes (ça évite la manip à 1'50 sur la vidéo ci-dessous).
ATTENTION : les plaques ayant une épaisseur plus faible que les plaques d'origine, il faut rajouter 2 rondelles (à vérifier en fonction des modèles de moto) sous les têtes de vis afin de conserver la même longueur de filet que l'origine. Si on ne fait pas ça, il y a un risque important de détériorer le cache culbuteur.

Plaques (ce sont les mêmes pour les 1000 CBR) : https://www.gentlemen-riders.com/plaque-de-suppression-dantipollution/1016-plaques-de-suppression-dantipollution-pa74.html

Pendant la trêve hivernale je me suis attaqué à la réfection complète des étriers (changement des joints et nettoyage des pistons) et par la même occasion, vu que tout était démonté, j'en ai profité pour changer de maître cylindre.
J'ai installé un MC radial de PC40, acheté d'occas à @Gregoo'z .

good job a voir si tu sens une diff

On verra en utilisation en effet car le fait de refaire les étriers et de changer le MC, je pensais que j'allais diminuer la garde au niveau du levier (trop importante à mon goût), et j'ai l'impression que ça ne change rien... Pourtant le levier est réglé au max de la garde (le plus éloigné de la poignée de gaz).

En parcourant plusieurs sites et forums, je pense avoir identifié le problème. Cela viendrait des caches poussières des étriers Tokico, qui ramèneraient trop en arrière les pistons à chaque fois que l'on relâche la poignée de frein. Du coup, cela génère une course morte plus longue avant que les pistons ne reviennent en contact avec les plaquettes (attention, on parle en dixième de mm, je ne suis pas en train de dire que les pistons reviennent de 5 mm en arrière), d'où la garde allongée au niveau du levier. Pourtant lorsque j'ai tout remonté mes étriers, j'ai bien graissé les caches poussières comme indiqué et mis du LdF sur le piston, mais... En gros je fais plus d'1/3 de la course du levier avant que je ne sente un durcissement (amorce du freinage). Et oui ma purge a bien été faite aussi (même 2 fois car j'ai laissé en pression toute une nuit) 

Mais j'attends de voir quand même en utilisation que tout chauffe un peu et se mette bien en place !


Ensuite, comme je te l'avais dit, je pense que je vais racheter un levier d'origine car je n'aime pas du tout la prise en main avec ce genre de levier adaptable.

oui je vois ce que tu veux dire, je pense avoir le même symptôme.

J'ai la même config de freinage que mon zx6r a savoir PR19 accossato et durite avia et RBF 600 et au touché du levier tu sens qu'il y a un peu de mou alors que le zx6 c'était ON/OFF et c'était un mur le levier.
Apres la sa freine mais j'ai moins qe feeling que avant.

je cherche parfois si je trouve des étriers type BREMBO monté d'origine sur les gsxr

Perso j'ai toujours connu des motos avec un freinage "pourri" SV650 et GSR750 (ce sont d'ailleurs les mêmes freins). Donc quand je suis passé au CBR, je me suis dit : "ouha ça freine !"
Je suis habitué et il n'y a pas de soucis ça freine bien, même si j'aimerai une attaque plus franche au levier.

Mais lorsque mon pote manipule ma moto pour la charger dans le camion, à chaque fois il me dit que mes freins sont "bizarres", course longue. Et c'est vrai que lorsque je teste sa poignée (1000 GEX avec PR19 et étriers de R6), la prise des freins est beaucoup plus directe. Ca doit être semblable avec ce que tu avais sur le ZX6R, type ON/OFF !

oui ça freine mais l'impression de forcer quand même.

avec le zx j'avais les bonnes plaquettes mais ça change pas la sensation au levier mais ça freinais vraiment parfaitement. Et j'adorais le feeling 

Du coup j'ai repris pareil pour le cbr mais pas le même ressenti. ça serait interessant de voir avec étrier de R6 mais je sais pas quelle motif il faut faire pour les adapter

j'avais la même chose sur le 1000, depuis que j'ai monté des pads de plaquettes (ils sont plus épais et plus rigides que les origines), y'a du mieux :

https://www.tenkateracingproducts.com/tkrp-brake-pad-shim-cbr600rr-05-cbr1000rr-04-16-48-100115.html

Pour le prix, ça vaut peut-être le coup d'essayer

J'ai mis les durites avia depuis peu sur mon CBR 2010 et j'ai le même sentiment depuis que  j'ai fait la vidange je trouve la course très courte avec une grosse course morte.

Ce qui est bizarre c'est qu'avant de changer les durites je n'avais pas ce ressenti ou alors je n'y avais pas fait attention.

Du coup je pense refaire une fois la purge quand même pour être sûre.

Legio57 a écrit:

j'avais la même chose sur le 1000, depuis que j'ai monté des pads de plaquettes (ils sont plus épais et plus rigides que les origines), y'a du mieux :

https://www.tenkateracingproducts.com/tkrp-brake-pad-shim-cbr600rr-05-cbr1000rr-04-16-48-100115.html

Pour le prix, ça vaut peut-être le coup d'essayer

Merci pour l'info, je vais réfléchir, mais j'ai déjà ceux d'origine et je ne suis pas persuadé que ça change grand chose vu l'origine du problème ("effet ressort" des caches poussières).

Sur les différents sites parcourus (cela semble concerner tous les étriers Tokico axial ou radial 4 ou 6 pistons sur différentes machines), seules 2 solutions fonctionneraient :

1 (bidouille) : démonter l'étrier de la fourche, actionner légèrement le levier de frein pour faire sortir un peu les pistons, puis remonter l'étrier (un peu en forçant car du coup les plaquettes se seront rapprochées). J'ai essayé, il y a un peu de mieux, mais au fur et mesure de l'usure des plaquettes il faudra répéter l'opération. En revanche, avec cette solution on dégrade la roue libre à l'avant.

2 (solution durable mais onéreuse) : changer les étriers par ceux de R1/R6 ou des Nissin de ZX6R à partir de 2007.


Après, comme dit précédemment, ça freine. C'est juste que le feeling est bizarre car il y a une course importante au niveau du levier avant d'avoir un réel freinage.

je serais curieux de test étrier de R6 mais je sais pas quelle motif il faut faire 

Gregoo'z a écrit:

je serais curieux de test étrier de R6 mais je sais pas quelle motif il faut faire 

Il me semble qu'il faut retirer 6 mm (usiner les pieds) mais à vérifier quand même.

Legio57 a écrit:

j'avais la même chose sur le 1000, depuis que j'ai monté des pads de plaquettes (ils sont plus épais et plus rigides que les origines), y'a du mieux :

https://www.tenkateracingproducts.com/tkrp-brake-pad-shim-cbr600rr-05-cbr1000rr-04-16-48-100115.html

Pour le prix, ça vaut peut-être le coup d'essayer

ca consiste en quoi ces plaquettes ?

Gregoo'z a écrit:

Legio57 a écrit:

j'avais la même chose sur le 1000, depuis que j'ai monté des pads de plaquettes (ils sont plus épais et plus rigides que les origines), y'a du mieux :

https://www.tenkateracingproducts.com/tkrp-brake-pad-shim-cbr600rr-05-cbr1000rr-04-16-48-100115.html

Pour le prix, ça vaut peut-être le coup d'essayer

ca consiste en quoi ces plaquettes ?

Ce sont des pare-chaleurs, pour limiter la transmission de la chaleur des plaquettes aux pistons et donc au liquide de frein.
D'origine il y en a sur le CBR, mais elles sont plus fines. Elles se mentent au dos des plaquettes.

ah ok je me coucherais moins bete ce soir alors 

Celles d'origine sont anti-bruit. Pas faites pour la chaleur.


Les Ten Kate ont des découpes pour convoyer l'air là où c'est souhaité et une épaisseur bien supérieure.

J'ai acheté et installé les plaques pare-chaleur Ten Kate, et comme je le pensais, ça ne change rien (en statique) à ma garde que je trouve toujours un peu trop grande. On verra en dynamique ce que ça donne, mais de toute manière ces plaques ne peuvent être que bénéfique pour le refroidissement 

Combien ça coûte ces bricoles ?

Tu en as pour environ 13 € les 4 (un peu plus de 3 € unitaire), mais ce sont les frais de port qui piquent... normalement c'est 28 €, mais je leur ai envoyé un mail pour voir s'ils ne pouvaient pas faire quelque chose et j'en ai eu pour de 17 € de frais de port.

https://www.tenkateracingproducts.com/tkrp-brake-pad-shim-cbr600rr-05-cbr1000rr-04-16-48-100115.html

Ah ouais quand même

Moi j'ai récupéré une garde normal après avoir purgé le MC, comme un boulet j'avais purger que les 2 étriers et j'avais même pas vu qu'il y avait une 3 ème vis de purge sur le MC

Tu as testé avec un levier type origine pour voir si ça ne réduirait pas le problème ?

Ah oui il ne faut pas oublier le MC 
Logiquement tu fais dans l'ordre suivant :
- MC
- Etrier gauche
- Etrier droit
- de nouveau MC pour finir

Non je n'ai pas testé avec un levier d'origine, il faut que j'en achète un.

Étonnant que ça ne te change rien au niveau de la garde, car y' une belle épaisseur par rapport à l'origine ! Comme tu l'as dit, c'est pas perdu, ça améliorera un poil le refroidissement !

Dernière source possible, état de ton MC d'occase, peut être les joints à remplacer ?

Que tu aies des plaquettes neuves ou usées ta garde est la même non ?

Legio57 a écrit:

Dernière source possible, état de ton MC d'occase, peut être les joints à remplacer ?

Il est nickel le MC, j'ai fait un check-up complet avant de le monter. Je n'ai pas été jusqu'à démonter le piston, mais il n'y a aucune trace de liquide synonyme de fuite 

brice a écrit:

Que tu aies des plaquettes neuves ou usées ta garde est la même non ?

Oui c'est bien pour ça que j'étais quasi sûr que ça ne changerai rien  

Comme expliqué plus haut (solution n°1 bidouille), la seule petite amélioration, c'est si je démonte l'étrier, fait sortir légèrement les pistons plus que nécessaire et remontage (en forçant un peu pour que les plaquettes passent). Mais cette solution ne sera que temporaire car lorsque les plaquettes vont s'user il faudra refaire l'opération. Et en plus, avec cette solution, la roue libre est quasi nulle car les plaquettes frottent continuellement...

Sur ma SC59 j'avais changé les pistons d'étriers et c'était top.

Mais mettre des étriers R1/R6 c'est encore mieux, avoir un peu de Yamaha sur vos chiottes ne peut que les upgrader !



(Je précise que c'est de l'humour pour les 1er degré du fond)

brice a écrit:

Sur ma SC59 j'avais changé les pistons d'étriers et c'était top.

Mais mettre des étriers R1/R6 c'est encore mieux, avoir un peu de Yamaha sur vos chiottes ne peut que les upgrader !



(Je précise que c'est de l'humour pour les 1er degré du fond)

Sur le SC59 effectivement il est préconisé de changer les pistons car en alu (mais surtout pour un problème de chauffe). Sur les PC37, c'est comme les SC57, ils sont en acier, donc pas de soucis de chauffe. Là je parle plus d'un "souci" de garde en général, pas d'endurance qui augmente la garde au fur et à mesure du à la dilatation des matériaux (de ce côté là je n'ai pas de problème, la garde reste stable).

Comme expliqué précédemment, le souci vient de l'effet ressort des caches poussières qui ramènent trop en arrière les pistons lors du lâché de frein, du coup cela rallonge la garde. Ce problème est connu sur tous les étriers Tokico.


Et t'inquiète, j'ai bien saisi l'humour 
Et si je me motivais un peu, je pense que je mettrais des étriers de R1/R6, mais ça se vend cher, il faut les usiner, et j'ai pas trop envie de me faire chi... surtout que je viens de remettre à neuf les miens  
Et puis elle freine bien (même très bien), c'est juste un feeling spécial, mais je suis habitué avec toutes mes motos !

t en as pour 150€ en gros chez SLMOTO ou leboncoin
Si ca te change fais le ;)

Ah OK j'avais pas connaissance que sur la 600 ils sont en acier.

Sont cons chez Honda de mettre de la moins bonne came sur l'étendard.

Les étriers en 2 parties ont des pistons en acier :

600 RR 2005 à 2008 (PC37 + PC40 phase 1)
1000 RR 2004 à 2007 (SC57)

Les étriers monoblocs ont des pistons en alu (600 RR à partir de 2009 et 1000 RR à partir de 2008).

Après il ne faut pas blâmer Honda mais plutôt Tokico   car faire des étriers "meilleurs" car monobloc mais avec des pistons en alu, ils perdent tout le gain apporté par le monobloc...
Bref ce n'est pas le sujet 

Une bonne purge avec liquide neuf et le feeling est complètement différent de l'origine sans rien toucher.
Je pense que c'est surtout du aux durites...

Pour avoir eu aussi un gex K9 avec le feeling spongieux que tous le monde déteste, c'est bizarre comme du même ensemble entre 2 marques de moto, MC Nissin+tokico, on a des sensations différentes.

lefab63 a écrit:

Une bonne purge avec liquide neuf et le feeling est complètement différent de l'origine sans rien toucher.
Je pense que c'est surtout du aux durites...

Ca a déjà été fait 

Regarde bien, tout le système de freinage a été refait à neuf (changement MC, joints pistons étriers + bonne purge).
Comme expliqué, le soucis vient des caches poussières des étriers Tokico qui ramènent trop en arrière les pistons lors du lâché de frein (problème connu).
En revanche aucun problème d'endurance (comme sur les GEX par exemple), la garde, même si elle est grande, reste stable tout le temps.

Hello, petit Hors-sujet (je déplacerai mon post si besoin, sans souci) pour la compatibilité entre silencieux de 600-1000 PC37-PC40-SC57
(déplacé ici:)
https://www.motopiste.net/t11219p350-le-post-des-cbr-600-900-1000-rr#1066215


Merci de ta réponse ci-dessous, Vince1983

Genou Z a écrit:

Hello, petit Hors-sujet (je déplacerai mon post si besoin, sans souci) mais vu qu'il y a des pros (locaux, en plus) des CBR 600/1000 PC37/PC40/SC57 par ici: je pose ici ma question.

Je cherche à adapter une boucle arrière complète de 1000rr 2005 (sur une autre moto) mais ai du mal à tomber sur un bon pot sympa avec, en sachant qu'il me faudra de toutes façons adapter au niveau du collecteur (pour avoir ce fameux coude qui fait remonter la ligne sous la selle).

Donc ma question est: les pots de cbr600 pc37 (à partir de 2005) et pc40 (2007 et +) sont-ils adaptables sur une boucle arrière de SC57?
Apparemment oui... je vous propose le petit montage ci-dessous:
en sachant que les pare-chaleurs des cbr600 05/06 ont la même référence (donc idem en tout point) que celui de 1000rr (04 à 07), ce qui n'est pas le cas des PC37 03/04 (points de fixation bien différents sous la selle) ni des PC40 (2007 et +) mais les ancrages sont similaires...

Merci d'avance de vos réponses... (ne pas hésiter à me dire si le sujet n'a pas sa place ici...)

Salut, alors effectivement ce serait cool si tu pouvais mettre ton post ailleurs qu'ici 

Ensuite pour répondre à ton problème, je ne sais pas trop, mais quand je regarde sur Bike Parts, les pare-chaleurs des 600 CBR PC37 seconde génération (2005-2006) ne sont pas identiques aux pare-chaleurs des SC57. D'ailleurs même entre SC57 2004/2005 et 2006/2007 les références sont différentes... même si à mon avis il ne doit pas y avoir de grandes différences.
Ref PC37 2005/2006 : 18345-MEE-D00
Ref SC57 2004/2005 : 18345-MEL-D00
Ref SC57 2006/2007 : 18345-MEL-D20

Ce qu'il faudrait voir c'est mesurer l'entraxe entre les 2 fixations au niveau de la cartouche et en plus la distance et l'angle au niveau de la 3ème fixation sur le tube après la cartouche.




Ou sinon pourquoi ne pas mettre une boucle de SC57 avec un silencieux de SC57 et juste adapter le tube pour aller avec la moto sur laquelle tu veux le monter ?
Pour info, les silencieux adaptables (type Mivv, Léovince, Arrow, ...) sont en général identiques d'un modèle de moto à l'autre, seul le tube (entre le silencieux et la 1/2 ligne) change.

Salut,

j'ai vu que tu avait descendu tes bracelets pour pouvoir les ouvrir légèrement plus.

Tu as fait plusieurs roulage comme ça ? ça ne bouge pas ?

Car les bracelets racing sont souvent plus large et avec 2 vis de serrage et les origine ont qu'une seul vis mais bloqué par l'ergot pris dans le T.

J'ai envie de faire comme toi mais j'ai un peu peur que les bracelets tourne sur un gros freinage.

Salut,

Je l'ai fait dès l'achat de la moto (il y a 2 saisons), donc depuis j'ai fait une douzaine de roulages et ça n'a jamais bougé !
Pourtant durant cette période je me suis pris un méchant guidonnage et rien n'a bougé.

Ok impec merci

Je vais faire de même alors parce qu'en sortant le haut du corps avec la position origine j'ai les poignées complètement cassés.

Moi aussi je le fais sur toute mes pistardes.

Je me trompe peut être mais j'ai l'impression que ca va toucher partout moi si je les écarte...

Moi je n'ai aucun souci. Je peux braquer à fond à droite ou à gauche et ça ne touche nulle part, c'est sûr ça passe au millimètre, mais ça ne touche pas !

Edit : maintenant que j'ai remis un levier de frein d'origine, le levier touche le compteur avant que je n'arrive en butée lorsque je braque à fond à gauche. Il manque à peine 1 mm pour atteindre la butée donc je vais laisser comme ça !

J'ai racheté un levier d'origine pour remplacer le levier Puig qu'il y avait sur le MC acheté à Gregoo'z, et comment dire... c'est le jour et la nuit 
J'ai retrouvé un feeling correct et j'ai surtout augmenté l'espace qu'il y avait entre la poignée de gaz et le levier de frein lorsque je serre le levier de frein à fond. La forme courbée du levier d'origine aide beaucoup.
Avec le Puig j'avais environ 25/30 mm, donc lorsque je freinais à 2 doigts, le levier venait quasiment toucher mes 2 autres doigts (donc avec les gants ça aurait touché). Là, avec le levier d'origine j'ai plus de 45 mm, c'est parfait !

En gros lorsque je suis en position d'écartement mini sur le levier d'origine (position 6), ça équivaux à la position maxi sur le Puig (position 6).
Nota : les positions mini et maxi entre le Puig et l'origine sont inversées, donc non je ne me suis pas trompé en écrivant  

parfait alors 
j'ai jamais adhéré au levier "tuning" comme il y avait sur le MC que je t'ai vendu.

Je n'en avais jamais eu avant, mais maintenant je sais pourquoi 
Du coup je n'en achèterai jamais, et en plus les leviers d'origine coûtent moins cher (15 €). Pour la peine j'en ai pris 2 comme ça j'en aurai un de rechange au cas où...

Je me doutais que ce serait beaucoup mieux avec l'origine j'avais déjà fait l'expérience de ces leviers tuning et j'étais vite revenu aux poignées origine...

Oui on es tous d'accord rien vaut les commandes origines...

Pour les leviers d'origine, mets un coup de lime juste après la boule du bout de ton levier.
Comme ça tu créés une amorce de cassure et si tu te gaufres, ça te flingues pas la journée. Et ça coûte rien de plus.