Peut on désactiver l'ABS sur les GSX-R 1000 2012-2016 qui en sont équipées ?

En cherchant des réponses sur le sujet , je suis tombé sur le meme genre de topic mais qui concernait la 1000 de 2017 , du coup , les réponses données dans ce topic sont elles aussi valables pour les GSX-R 1000 de 2012 à 2016 ( bien que je ne sais pas si dès 2012 il était proposé sur ces motos ) ?

    https://www.motopiste.net/t77618-abs-gsxr-1000-2017 

Peut on juste le désactiver simplement ou n'est ce faisable au niveau software , qu'en passant par l'ECU ?

Bouchonner les tuyaux du bloc ABS, je pense que j'éviterai si je peux trouver plus simple et efficace comme solution !

Quelqu'un dit avoir supprimé totalement l'ABS ( il ne dit pas de quelle maniere mais ca pourrait etre une solution qui  me convient en fonction de la manière dont ça se réalise ) .
Par contre il dit avoir mis des durites en montage directe mais je ne comprend pas bien, ce n'est pas déjà du montage directe d'origine les durites de frein sur les GSX-R 1000 et 750 de ces années là ?

c'est un montage  en pontage qui va du maitre cylindre à un étrier puis une autre durite va de cet étrier  au second  étrier en passant par dessus le garde-boue avant ?

Je n'ai pas la moto en question alors je ne sais pas quel est le type de montage des durites de freins avant mais ça me parait étonnant qu'on monte encore autre chose que du montage directe sur des sportives depuis des années vu que tout le monde dit que c'est plus efficace en lontage directe ! 

Et le kit Yosh dont ils parlent , existe t'il ( et est il encore vendu ) pour les 2012-2016 ?'

Sinon, avez vous déjà entendu dire par certaines personnes ayant utilisé l'équivalent de l'ABS sur leur moto ( ZX10R ?) sur circuit  qu'ils avaient été plutôt ( agréablement ) étonné du résultat ?'

Soit  je me trompe ou je confond ( ou les deux) , ce  qui est possible  , soit j'ai dejà entendu dire cela par quelqu'un ( je demanderai demain à la personne qui , il me semble, m'a dit  cela mais peut etre que c'était juste pour faire un essai car en générale j'ai plutot entendu dire l'inverse .) .

Bonjour,

L'ABS fonctionne globalement de la même façon sur une auto ou une moto.

En plus des éléments principaux d'un circuit de freinage, il se compose de capteurs de vitesse roue reliés à une centrale ABS.
La centrale ABS se compose d'un calculateur et d'électrovannes (qui autorisent ou bloquent l'envoi de pression vers les étriers).
Les durits partent du maitre cylindre jusqu'à la centrale ABS. D'autres durits partent de la centrale et vont vers les étriers. Dans le cas d'une bécane standard avec 2 circuits séparée AV/AR (comme ma MT09) c'est assez simple. Il existe des motos avec un freinage couplé AV/AR (certaines grosses routières notamment) et je ne sais pas comment ça marche mais je pense que le principe reste identique (avec en plus une répartition de freinage électronique entre les circuits AV/AR, comme nous avons sur nos bagnoles)

Fonctionnement de manière très simplifiée :
Les capteurs envoient l'information vitesse à la centrale ABS (en continu, même si vous freinez pas).
Lorsque tu freines, et en cas de blocage, les capteurs vont détecter une différence de vitesse entre AV et AR. La centrale va en déduire un blocage de roue et va fermer l'électrovanne correspondante pour libérer la pression vers le ou les étriers responsables du blocage. Comme il faut que ça continue à freiner, elle va rouvrir l'électrovanne, et refaire l'analyse. Si ça bloque, elle referme, etc, etc. D'où les fameuses saccades que l'ont ressent au déclenchement de l'ABS.

Il y a 2 solutions pour désactiver l'ABS.
La plus simple (et rapide. c'est ce que j'ai fait) : débrancher un capteur de vitesse roue. Le calculateur ne pouvant plus faire ses calculs, il se met en défaut => plus d'ABS
Pour un pistard du dimanche comme moi, c'est l'idéal.

La simple aussi mais plus longue : Supprimer le bloc ABS et toutes ces durits. Racheter 2 durits pour l'AV (en direct), une pour l'AR et le tour est joué. En plus, si vous en êtes à chasser le centième, vous allez gagner plusieurs centaines de grammes, voir un kilo, et vous allez gagner en précision au levier de frein en supprimant un peu de volume d'huile (pas beaucoup mais c'est toujours ça)

Méthode de test (proposition, chacun est libre)
Les 2 solutions doivent normalement fonctionner sur n'importe quelle moto. Tester la première d'abord pour vérifier que ça ne mette pas autre chose en carafe. Normalement, il n'y a pas de raison car c'est un mode de défaillance classique (en cas de panne de capteur) qui peut arriver dans n'importe quelle situation.
Rouler à vitesse raisonnable en ligne droite et sans dévers (j'insiste) et freiner avec le frein AR (J'INSISTE), progressivement, de plus en plus fort  (quitte à s'y reprendre en plusieurs fois). Cela permettra d'identifier le seuil de déclenchement, ressentir comportement de l'ABS, bref, augmenter sa culture générale et accessoirement pas se faire surprendre.
Débrancher le capteur. Un voyant devrait s'allumer à la mise en route. Recommencer la manœuvre précédente (en ligne droite, sans dévers et pas trop vite)
Note : si avec la pédale écrasée en mode parpaing, vous n'arrivez pas à déclencher l'ABS, faites réviser vos freins !

Voilà voilà !
Bonne journée

Précision importante :
Pour les motos équipées d'un antipatinage, supprimer un capteur de vitesse roue le mettra en carafe lui aussi.
Le principe de fonctionnement est semblable. Les vitesses sont comparées. Sauf que la correction se fait au niveau de l'accélérateur en cas de détection d'une vitesse de roue AR plus élevée.
Dans une auto, c'est le bloc ESP qui gère tout ça. Sur une moto, c'est peut-être différent. (ECU ?)
A noter que le système peut aussi utiliser des capteurs supplémentaires pour affiner le calcul ou pour des fonctions annexes (inclinomètre, accéléromètres... )