Durit Avia

Concernant les durits , en visitant les sites qui les proposent, ils demandent la marque et le dodele de moto, est ce uniquement en fonction de la longueur ou les diametres des banjos et vis sont differents?

Merci d'avance

Il y a que la lomgueur des durites qui change d'une moto a une autre .
Aprés , faut voir si sur tes site il remplacement les durites d'origine en gardent le même tipe de montage que l'origine ou si il vende 2 durites qui se monte en directe entre l' éméteure et les étriés .

J'ai fais monter des durits avia sur la mienne avec huile racing! Ca ne change rien au niveau endurance des freins, j'ai quand même une poignée molle après 2-3 tours, obligé de mettre le réglage de la poigné de frein le plus loin de manière à avoir le levier le plus possible éloigné de la poigné de gaz! Sinon je pince mes propres doigts en freinant!!
J'ai entendu dire que seules yamaha et honda ne sont pas embêtées avec ce manque d'endurance même avec le systeme d'origine! Je n'ai eu que des kawa et des suz et j'ai toujours eu le problème!!
Un conseil?

Salut,

ça peut différer suivant le liquide utilisé et suivant la qualité de la purge....


En fait, il y a bcp de facteurs: température des plaquettes, etancheité des étriers etc...

Bref, refait une bonne purge avec du bon liquide: motul RBF 600.

...Il faut savoir qu'un levier ne garde jamais vraiment toute sa dureté lors des roulages, c'est normal.

Gregoire

En effet avec l'élévation de température, les plaquettes deviennent plus compressibles.

Puis tu as une dilatation des durits, MC...

charlie a écrit:

En effet avec l'élévation de température, les plaquettes deviennent plus compressibles.

Puis tu as une dilatation des durits, MC...

Ben theorie, le tressage est fait pour eviter cette dilatation ....nan?

en plus les banjos peuvent etre differents suivant les etriers
il y en a des droits, des coudés avec des angles differents

vi, le banjo peut être +/- coudé et lors du sertissage sur la durite ils sont orienté l'un par rapport à l'autre en fonction du montage final...

Les étrier de R1/R6 sont monobloc, contrairement aux autres qui sont deux 1/2 étrier assemblé avec 3 vis. Nécessairement, ce système est moins rigide qu'une pièce monobloc... Ces étriers ont (dans la catégorie "pièce d'origine") une bonne réputation.

Le système de freinage est une chaine d'éléments dont la performance globale est égale à celle de d'éléments le moins bon.

Il n'y a donc pas de "recette miracle universelle"... même monter du Brembo dernière génération à 3500€ le kit, si la purge est mal faite, sa freinera pas.

le dave:

J'avais lu un étude sur la comparaison de la dillatation entre une durit normal et une aviat.

En gros sur un freinage, les deux durits se comportent pareil et se dilatent très légèrement.

La ou la durit aviat est supérieure, c'est qu'elle est plus résistante, qu'elle est plus constante avec l'élévation de la température, et aussi qu'elle dure mieux dans le temps.

Mais si ton liquide de frein peut monter à 180°C, tu peux te dire que la durit va quand même se dilater un peu, surtout sous l'effet de la pression qui peut être a mon avis au alentour de 100 bars vu qu'en voiture on est entre 150 et 200 bars avec l'assitance.

charlie a écrit:

le dave:

J'avais lu un étude sur la comparaison de la dillatation entre une durit normal et une aviat.

En gros sur un freinage, les deux durits se comportent pareil et se dilatent très légèrement.

La ou la durit aviat est supérieure, c'est qu'elle est plus résistante, qu'elle est plus constante avec l'élévation de la température, et aussi qu'elle dure mieux dans le temps.

Mais si ton liquide de frein peut monter à 180°C, tu peux te dire que la durit va quand même se dilater un peu, surtout sous l'effet de la pression qui peut être a mon avis au alentour de 100 bars vu qu'en voiture on est entre 150 et 200 bars avec l'assitance.

:pouce: :cartonne:

c'est l'echauffement des plaquettes qui transmettent cette élevation de temperature du liquide ??

en fait c'est le frottement sec entre les plaquettes et le disque. La température monte dans les deux, et le principe est d'essayer de passer un max de chaleur dans le disque pour l'évacuer, et au contraire essayer d'en passer un minimum dans la plaquette pour limiter l'échauffement de l'étrier et contenir la monter en température du liquide.

Faut savoir qu'un disque peut monter en usage extremme à 700°. ca c'est une donnée voiture en moto je ne sais pas, vu que c'est mieux refroidi

A la limite faudrait presque voir a monter des petites ecope amenant plus d'air frais aux étriers de frein avant pour ceux qui ont des probleme d'endurance de freinage, non?? il me semble avoir deja vu ca sur des hornets ... :leche:

l augmentation de la température de liquide de frein est en partie dûe à la pression exercée par le piston, c'est de la thermodynamique, un peu comme de l'air chauffe dans une pompe à vélo, cette chaleur est transmise à lla pompe elle même expliquant qu'elle devient chaud entre les mains!
Pour les durit c'est pareil, pression du piston augmente la température du liquide de frein qui elle même est transmise à la durit!!
L'échauffement du disque et des plaquettes n'a rien à voir avec le liquide de reffroidissement!!

Heu je veux bien , sauf que la chauffe de la pompe, correspond a un gaz (l'air qui se rechuffe quand on le compresse et se refroidit quand on le detend....quand tu ouvre une bouteille de gaz...brrr) je ne suis pas convaincu qu'il en soit de même avec un liquide.....mais suis pô ingenieur moa

A mon avi les 2 jouent

A priori c est bien l echauffement des plaquettes et etriers qui est le plus responsable de l echauffement du liquide!! méa culpa !!! :peteux:

En tous cas, moi meme avec des durits avia, j arrive a me pincer les doigts parceque la poignée devient molle! Si quelqu un a une gsxr qui freine au top, merci de partager l astuce pour avoir des freins endurants!!!

Reste a savoir le quel des deux phenomene phsysique jouent le plus sur la temperature du fluide.
Moi je votes pour la compression du liquide

Mortalus a écrit:

Reste a savoir le quel des deux phenomene phsysique jouent le plus sur la temperature du fluide.
Moi je votes pour la compression du liquide

Ben la compression est quasi nulle car liquide dit incompressible, et y a pas de circulation quasiment donc ca me parait pas etre l'origine de la chaleur... M'enfn je peux dire des conneries, ca serait pas la premiere ni la derniere fois :peteux:

fred71 a écrit:

Mortalus a écrit:

Reste a savoir le quel des deux phenomene phsysique jouent le plus sur la temperature du fluide.
Moi je votes pour la compression du liquide

Ben la compression est quasi nulle car liquide dit incompressible, et y a pas de circulation quasiment donc ca me parait pas etre l'origine de la chaleur... M'enfn je peux dire des conneries, ca serait pas la premiere ni la derniere fois :peteux:

Ba euu c'est une bonne remarque mais c'est la pression qui fait que ça chauffe non ? Je suis perdu tient avec vos histoires :mdr:

Ben wé mais que comme le dit Fred71, le liquide est incompresible et heureusement(bah c lui qui pousse le piston) sinon on aurait des super pompes a velo a la main droite et on tirerait tout droit dans les virages....quant au fait que l'effet de levier fasse que le liquide chauffe ...heu je doute..


Mais en attendant j'ai foutu un sacré b***** avec ma question :leche: :leche: :leche:

stephane130281 a écrit:

J'ai fais monter des durits avia sur la mienne avec huile racing! Ca ne change rien au niveau endurance des freins, j'ai quand même une poignée molle après 2-3 tours, obligé de mettre le réglage de la poigné de frein le plus loin de manière à avoir le levier le plus possible éloigné de la poigné de gaz! Sinon je pince mes propres doigts en freinant!!
J'ai entendu dire que seules yamaha et honda ne sont pas embêtées avec ce manque d'endurance même avec le systeme d'origine! Je n'ai eu que des kawa et des suz et j'ai toujours eu le problème!!
Un conseil?

perso j'ai une yamaha que depuis 2007 et avant j'ai toujours ete chez suzuki et avec des durit avia goodridge et je n'ai jamais eu le moindre soucis d'endurance........

nonogex a écrit:

stephane130281 a écrit:

J'ai fais monter des durits avia sur la mienne avec huile racing! Ca ne change rien au niveau endurance des freins, j'ai quand même une poignée molle après 2-3 tours, obligé de mettre le réglage de la poigné de frein le plus loin de manière à avoir le levier le plus possible éloigné de la poigné de gaz! Sinon je pince mes propres doigts en freinant!!
J'ai entendu dire que seules yamaha et honda ne sont pas embêtées avec ce manque d'endurance même avec le systeme d'origine! Je n'ai eu que des kawa et des suz et j'ai toujours eu le problème!!
Un conseil?

perso j'ai une yamaha que depuis 2007 et avant j'ai toujours ete chez suzuki et avec des durit avia goodridge et je n'ai jamais eu le moindre soucis d'endurance........

Pourtant Suz' en endurance...







:peteux:
:leche:

J'ai installer des durites avia sur ma chatte du tonnerre, mais j'arrive pas a remplire de liquide de frein... Je sais faire une purge, mais la le liquide du bocale veut pas se vider dans le circuit... j'ai meme pressurisé le bocale avec une pompe a velo et une chambre a air (y a pas beaucoup de pression) mais rien n'y fait.

J'ai jamais emener une moto au garage... je vais pas l'emener pour une pruge quand meme surtout que la faut que je l'amene sur remorque parce que sans frein et un pneu qui se dégonfle a cause d'une crevaison ça risque d'etre freestyle

Vous faites comment pour remplire un systeme de frein bien vide ?

Tu peux essayer d'aspirer avec une seringue branchée par un tube plastique (genre aquarium) au niveau des vis de purge des étrier.

Mais si le lookeed ne descends pas il est possible que ton MC reste fermé en position repos.

Je sais que sur certains MC cela se règle (course morte trop faible)

Dac, je vais essayer.

Pour remplir ton circuit qui est vide, ça sert a rien de mettre ton bocal en pression car au repos le liquide ne peut pas descendre du bocal dans le circuit car le pistion de ta poignée est en position " fermé".
Il faut replir le bocal, pomper la poignée, remplir au fur et a mesure que se vide ton bocal pour remplir petit a petit ton circuit, jusqu'a faire comme une purge " classique". il faut un peu de patience au début mais ça marche très bien.
bon courage.
;)

sebti a écrit:

Pour remplir ton circuit qui est vide, ça sert a rien de mettre ton bocal en pression car au repos le liquide ne peut pas descendre du bocal dans le circuit car le pistion de ta poignée est en position " fermé".
Il faut replir le bocal, pomper la poignée, remplir au fur et a mesure que se vide ton bocal pour remplir petit a petit ton circuit, jusqu'a faire comme une purge " classique". il faut un peu de patience au début mais ça marche très bien.
bon courage.
;)

J'ai fait ça au debut mais le liquide du bocale ne s'écoulait pas, et si on regarde bien un schéma d'un maitre cylindre, le bocale doit se vider quand la levier est au repos.
J'ai du injecter le liquide par une des purges et ouvrir l'autre, une fois qu'il semblais qui ai autant de liquide qui rentre et qui sort j'ai fait ma purge, et le bocale se vidai bien dans le circuit. Donc il y a un truc que je captes pas. Mais bon maintenant ça marche

Au " repos" le liquide ne coule pas ou alors vraiment trop peu. en pompant, tu le force a aller dans le circuit. Après l'air fait son chemin et remonte au fur et à mesure que le liquide descend.
N'oublie pas de purger au banjo du maitre-cylindre ( en le mettant au point le plus haut du circuit de freinage). Car comme l'air monte, s'il en reste dans les durits, c'est là qu'il va se coincer.
si tu n'as pas de vis de purge comme sur les maitres culibdres radiaux, tu mets le tout dans ta main avec un gros chiffon et tu desserre legerement le banjo.
( Ps: si ça se vidait tout seul si facilement au repos, les purges seraient d'une facilité... ) ;)