Purge faite, le levier garde "du mou"

Ma GSX-R SRAD 750 1999 a de nouvelles plaquettes, plus mordantes, ça freine bien mieux; mais...

Après une purge minutieuse et des durites Avia, le levier ne "bloque" pas en fin freinage mais garde une course de 2-3cm après blocage, un peu comme si le maître cylindre avait encore de l'air. Mais il n'en a pas et la course du frein est bien toujours la même... A l'arrière, pas de soucis, la pédale bloque bien toujours au même endroit.

ça ne le fait qu'à l'avant. Est-ce normal sur ce modèle ? J'ai purgé le maitre cylindre et je suis en double sortie (une par étrier) pour les conduites.  ?
Faut-il envisager le remplacement du maître-cylindre ?

Non, ce n'est pas normal. Pour moi, tu as encore une bulle qui se balade 

Sur les MC non radiaux, c'est une misère à purger, surtout avec 2 durits au départ. Tu as toujours un "point haut" où vient se loger la bulle

Sur mon ancien ZX6R, j'avais monté ces vis de banjo là  et depuis, plus de soucis pour purger 

Gabichon74 a écrit:

Non, ce n'est pas normal. Pour moi, tu as encore une bulle qui se balade 

Sur les MC non radiaux, c'est une misère à purger, surtout avec 2 durits au départ. Tu as toujours un "point haut" où vient se loger la bulle
...

Là c'est déjà plus clair   
Donc si je penche la moto vers l'avant, j'ai des chances ?

chr a écrit:

Gabichon74 a écrit:

Non, ce n'est pas normal. Pour moi, tu as encore une bulle qui se balade 

Sur les MC non radiaux, c'est une misère à purger, surtout avec 2 durits au départ. Tu as toujours un "point haut" où vient se loger la bulle
...

Là c'est déjà plus clair   
Donc si je penche la moto vers l'avant, j'ai des chances ?

Si tu peux purger avec le MC démonté en le positionnant de sorte qu'il y ait toujours une pente constante de l'étrier jusqu'à la purge, ça peut le faire 

J'en ai même vu déserrer un peu les banjos au niveau du départ des durits avec le circuit sous pression pour faire sortir l'air mais bon, le risque est d'en foutre un peu partout et le liquide de frein attaque bien la peinture 

Gabichon74 a écrit:

...

J'en ai même vu déserrer un peu les banjos au niveau du départ des durits avec le circuit sous pression pour faire sortir l'air mais bon, le risque est d'en foutre un peu partout et le liquide de frein attaque bien la peinture 

C'est exactement ce que j'ai fait, plusieurs fois, jusqu'à c3e que seul le liquide sorte sans air...  ça n'a donc pas suffit....

une technique consiste à laisser ton systeme de frein sous pression une nuit ( avec une sangle ou rislan) ca fait remonter les bulles dans les etriers et dans le maitre cylindre.

Avant de cramer des sous dans un MC neuf, trouves toi une vis avec purge, ça ne coûte pas grand chose et ça permet d'éliminer les soucis les uns après les autres 

Notre ami de chez Gentlemen riders vend ça pour une bouchée de pain

https://www.gentlemen-riders.com/vis-de-banjo-et-joint/9838-vis-simple-banjo-acier-inoxydable-m10x100-avec-purgeur.html

Vérifie juste la longueur et le pas de vis qu'il te faut. De mémoire, c'est 10x125 pour les Nissin et 10x100 pour les Brembo et Accossato mais à contrôler 

steau28 a écrit:

une technique consiste à laisser ton systeme de frein sous pression une nuit ( avec une sangle ou rislan) ca fait remonter les bulles dans les etriers et dans le maitre cylindre.

J'y vais de ce pas !

steau28 a écrit:

une technique consiste à laisser ton systeme de frein sous pression une nuit ( avec une sangle ou rislan) ca fait remonter les bulles dans les etriers et dans le maitre cylindre.

C'est une bonne idée mais uniquement MC démonté pour avoir la pente constante sinon la bulle va se coincer au niveau du point haut que fait le départ des 2 durits 

Gabichon74 a écrit:

Avant de cramer des sous dans un MC neuf, trouves toi une vis avec purge, ça ne coûte pas grand chose et ça permet d'éliminer les soucis les uns après les autres 

Notre ami de chez Gentlemen riders vend ça pour une bouchée de pain

https://www.gentlemen-riders.com/vis-de-banjo-et-joint/9838-vis-simple-banjo-acier-inoxydable-m10x100-avec-purgeur.html

Vérifie juste la longueur et le pas de vis qu'il te faut. De mémoire, c'est 10x125 pour les Nissin et 10x100 pour les Brembo et Accossato mais à contrôler 

Je vais commander cette vis en double avec purgeur !

Un grand MERCI ! Je commençais à penser que les freins GSX-R c'était "à prendre comme ça"      

Tu as bien purgé tes étriers aussi ?
Gauche puis le droit puis MC

Gabichon74 a écrit:

steau28 a écrit:

une technique consiste à laisser ton systeme de frein sous pression une nuit ( avec une sangle ou rislan) ca fait remonter les bulles dans les etriers et dans le maitre cylindre.

C'est une bonne idée mais uniquement MC démonté pour avoir la pente constante sinon la bulle va se coincer au niveau du point haut que fait le départ des 2 durits 

oui il faut veiller a ce que les bulles puissent remonter jusqu au piston effectivement, soit en jouant avec la direction soit en demontant (rarement fait ca ceci dit) ;-)

nico54 a écrit:

Tu as bien purgé tes étriers aussi ?
Gauche puis le droit puis MC

Vu qu’ils sont en parallèle, je sais plus lequel j’ai purgé en premier   u

Habituellement on dit que c'est le plus loin des deux... donc le gauche.

PEagle a écrit:

Habituellement on dit que c'est le plus loin des deux... donc le gauche.

 lorsqu'il y a un répartiteur oui 

Répartiteur ou pas, on commence toujours par la durite la plus éloignée du MC (valable également en voiture, en général (dépend de la position du MC) ARD / ARG / AVD et AVG pour terminer).

Perso je procède toujours de cette manière pour une purge sur la moto et je n'ai jamais eu de problème :
- Aspiration du liquide usagé dans le bocal avec une seringue, en laissant à peine 1 mm dans le fond pour ne pas désamorcer
- Remplissage du nouveau liquide dans le bocal
- Purge dans cet ordre et en surveillant bien le niveau dans le bocal :
        1- MC (si c'est un radial avec vis de purge)
        2- Etrier gauche (le plus éloigné du MC)
        3- Etrier droit
        4- MC de nouveau
- Mise à niveau dans le bocal pour être environ au 3/4, jamais au max
- Mise en pression toute une nuit (levier freiné avec un rilsan)
- Vérification le lendemain


Je purge à la main : pomper (pas comme un sauvage ça ne sert à rien) / bloquer / ouvrir la vis de purge / refermer la vis de purge / pomper / ... jusqu'à que je vois le nouveau liquide (plus clair) et qu'il n'y ait plus de bulles. En général une dizaine de coups suffit par vis de purge.

perso je pousse le liquide par le bas avec la seringue.. et la peut importe le gauche ou le droite.. et il y a tres peu a pomper..

Le plus important est de traiter tout les points hauts pour chasser l'air, comme en chauffage hydraulique ou tout installation à circuit fermé  ;)

Vince1983 a écrit:

Répartiteur ou pas, on commence toujours par la durite la plus éloignée du MC (valable également en voiture, en général (dépend de la position du MC) ARD / ARG / AVD et AVG pour terminer).

Perso je procède toujours de cette manière pour une purge sur la moto et je n'ai jamais eu de problème :
- Aspiration du liquide usagé dans le bocal avec une seringue, en laissant à peine 1 mm dans le fond pour ne pas désamorcer
- Remplissage du nouveau liquide dans le bocal
- Purge dans cet ordre et en surveillant bien le niveau dans le bocal :
        1- MC (si c'est un radial avec vis de purge)
        2- Etrier gauche (le plus éloigné du MC)
        3- Etrier droit
        4- MC de nouveau
- Mise à niveau dans le bocal pour être environ au 3/4, jamais au max
- Mise en pression toute une nuit (levier freiné avec un rilsan)
- Vérification le lendemain


Je purge à la main : pomper (pas comme un sauvage ça ne sert à rien) / bloquer / ouvrir la vis de purge / refermer la vis de purge / pomper / ... jusqu'à que je vois le nouveau liquide (plus clair) et qu'il n'y ait plus de bulles. En général une dizaine de coups suffit par vis de purge.

le principe de commencer par le plus eloigné est bien du à la présence d'un té ou d un répartiteur.. tu commences au plus loin car c est la partie la plus longue du circuit.. ensuite tu vas de plus en plus pret ( ou de moins en moins loin).. mais ici il est en // donc peut importe qu il commence a gauche ou a droite en fait..

nico54 a écrit:

Le plus important est de traiter tout les points hauts pour chasser l'air, comme en chauffage hydraulique ou tout installation à circuit fermé  ;)

exactement!!! et parfois c est casse bonb*ns.. 

Vince1983 a écrit:

Répartiteur ou pas, on commence toujours par la durite la plus éloignée du MC (valable également en voiture, en général (dépend de la position du MC) ARD / ARG / AVD et AVG pour terminer).

Perso je procède toujours de cette manière pour une purge sur la moto et je n'ai jamais eu de problème :
- Aspiration du liquide usagé dans le bocal avec une seringue, en laissant à peine 1 mm dans le fond pour ne pas désamorcer
- Remplissage du nouveau liquide dans le bocal
- Purge dans cet ordre et en surveillant bien le niveau dans le bocal :
        1- MC (si c'est un radial avec vis de purge)
        2- Etrier gauche (le plus éloigné du MC)
        3- Etrier droit
        4- MC de nouveau
- Mise à niveau dans le bocal pour être environ au 3/4, jamais au max
- Mise en pression toute une nuit (levier freiné avec un rilsan)
- Vérification le lendemain


Je purge à la main : pomper (pas comme un sauvage ça ne sert à rien) / bloquer / ouvrir la vis de purge / refermer la vis de purge / pomper / ... jusqu'à que je vois le nouveau liquide (plus clair) et qu'il n'y ait plus de bulles. En général une dizaine de coups suffit par vis de purge.

La prochaine fois que je change mes durites, je penserai à laisser 1mm dans le bocal       

steau28 a écrit:

Vince1983 a écrit:

Répartiteur ou pas, on commence toujours par la durite la plus éloignée du MC (valable également en voiture, en général (dépend de la position du MC) ARD / ARG / AVD et AVG pour terminer).

Perso je procède toujours de cette manière pour une purge sur la moto et je n'ai jamais eu de problème :
- Aspiration du liquide usagé dans le bocal avec une seringue, en laissant à peine 1 mm dans le fond pour ne pas désamorcer
- Remplissage du nouveau liquide dans le bocal
- Purge dans cet ordre et en surveillant bien le niveau dans le bocal :
        1- MC (si c'est un radial avec vis de purge)
        2- Etrier gauche (le plus éloigné du MC)
        3- Etrier droit
        4- MC de nouveau
- Mise à niveau dans le bocal pour être environ au 3/4, jamais au max
- Mise en pression toute une nuit (levier freiné avec un rilsan)
- Vérification le lendemain


Je purge à la main : pomper (pas comme un sauvage ça ne sert à rien) / bloquer / ouvrir la vis de purge / refermer la vis de purge / pomper / ... jusqu'à que je vois le nouveau liquide (plus clair) et qu'il n'y ait plus de bulles. En général une dizaine de coups suffit par vis de purge.

le principe de commencer par le plus eloigné est bien du à la présence d'un té ou d un répartiteur.. tu commences au plus loin car c est la partie la plus longue du circuit.. ensuite tu vas de plus en plus pret ( ou de moins en moins loin).. mais ici il est en // donc peut importe qu il commence a gauche ou a droite en fait..

En soit, il y a un Té, à la sortie du MC avec les deux banjos.
Je n'ai jamais compris ce que ça changeait en fait, mais je l'applique quand même. 

Sinon un truc que je fais et qui me semble améliorer ma rentabilité (même si ce n'est probablement que du ressenti) c'est de fermer la vis de purge avant que mon levier arrive en bout de course.

En tout cas, quoi qu'il en soit, une purge de frein, quand il y a de l'air dedans, c'est jamais agréable !

chr a écrit:

Vince1983 a écrit:

Répartiteur ou pas, on commence toujours par la durite la plus éloignée du MC (valable également en voiture, en général (dépend de la position du MC) ARD / ARG / AVD et AVG pour terminer).

Perso je procède toujours de cette manière pour une purge sur la moto et je n'ai jamais eu de problème :
- Aspiration du liquide usagé dans le bocal avec une seringue, en laissant à peine 1 mm dans le fond pour ne pas désamorcer
- Remplissage du nouveau liquide dans le bocal
- Purge dans cet ordre et en surveillant bien le niveau dans le bocal :
        1- MC (si c'est un radial avec vis de purge)
        2- Etrier gauche (le plus éloigné du MC)
        3- Etrier droit
        4- MC de nouveau
- Mise à niveau dans le bocal pour être environ au 3/4, jamais au max
- Mise en pression toute une nuit (levier freiné avec un rilsan)
- Vérification le lendemain


Je purge à la main : pomper (pas comme un sauvage ça ne sert à rien) / bloquer / ouvrir la vis de purge / refermer la vis de purge / pomper / ... jusqu'à que je vois le nouveau liquide (plus clair) et qu'il n'y ait plus de bulles. En général une dizaine de coups suffit par vis de purge.

La prochaine fois que je change mes durites, je penserai à laisser 1mm dans le bocal       

J'avais zappé ton changement de durites  ... Dans ce cas, le mieux pour réamorcer le circuit, c'est de venir injecter le liquide de frein par les vis de purge des étriers jusqu'à ce qu'il ressorte dans le bocal.
C'est la méthode que j'avais appliquée lorsque j'avais fait ma réfection d'étriers il y a 2 ans.

PEagle a écrit:

Sinon un truc que je fais et qui me semble améliorer ma rentabilité (même si ce n'est probablement que du ressenti) c'est de fermer la vis de purge avant que mon levier arrive en bout de course.

Ca c'est la base, il est plus que recommandé de fermer la purge avant d'arriver en bout de course du levier 

Vince1983 a écrit:

PEagle a écrit:

Sinon un truc que je fais et qui me semble améliorer ma rentabilité (même si ce n'est probablement que du ressenti) c'est de fermer la vis de purge avant que mon levier arrive en bout de course.

Ca c'est la base, il est plus que recommandé de fermer la purge avant d'arriver en bout de course du levier 

oui c est vrai.. ne jamais pousser le piston a fond et fermer.. truc appliqué sans jamais réellement comprendre pourquoi non plus..

La meilleure méthode et la plus simple c'est de remplir par le bas en accrochant la seringue à la même hauteur que le bocal. Pas besoin de pression, laisser tout ouvert et laisser remplir gentiment, les vases communicants font ça très bien. Mettre la seringue sous légère pression pression si t'es pressé sinon, le temps fait vraiment bien le job. En 1 heure, pas de bulles pas de purge à faire, rien ne coule. Je remplis la seringue et 1/2 du bocal, je complète à la fin.

Pas besoin de pomper rien, juste attendre un peu...

Le coups de la bulle restant dans le banjo double placé en haut m'a piégé cette fois-ci mais la vis de purge en haut va régler ce désagrément. En attendant, j'ai simplement orienté ma moto pour changer l'orientation du banjo et ça a fonctionné