Informations Plaquettes etriers R1 pour 600 GSXR k4

Bonjour a tous,

Petite question pour lequel j'ai besoin de votre aide.

Sur mon 600 GSXR k4 (Achat récent) les étriers ont été changés par des étriers de R1 :

1- Quelle année prendre pour ces étriers ?

2 - Quelle choix de plaquettes me conseillez vous ? sachant que je débute sur piste et sur un GSXR ;)

Pour info, j'ai pas encore démontés les étriers pour regarder les plaquettes déjà en place.

En vous remerciant d'avance.

Salut
Ces étriers sont montés sur r1 2004-2006 et r6 2005-2016 voir peut être plus,
Par contre ton montage comporte des entretoises, tu as des disques en 320 ?

Hello BlackRider,

Alors la tu me pose une colle ! 
Qui dit entretoise dit forcement disque de 320 mm ?

J'irais essayer de prendre les mesures des disques.

Sinon en terme de choix de plaquettes, je pensais partir sur :

- BREMBO SR / SC SINTER RACING ROAD
- CARBONE LORRAINE XBK5

En terme de plaquettes, je te conseille les EBC HH ou les CL XBK5. Excellent rapport qualité/prix/mordant/endurance/usure !

BlackRider76 a raison, tu dois avoir des disques de 320 mm, car pour monter des étriers de R1 sur les 600 ou 750 GEX k4-k5, il y a 3 solutions :
- disques d'origine en 300 mm + surfaçage des étriers de R1 de 5 mm
- disques de SV 1000 en 310 mm + étriers de R1
- disques "oversize" en 320 mm + étriers de R1 avec entretoises 

Exemple de disques oversize en 320 mm pour ton GEX :
https://www.gentlemen-riders.com/disques-de-frein/1310-kit-braking-oversize-sk2-pour-suzuki-gsxr600-04-05-gsxr750-04-05-gsxr10000-03-04.html#link-title

Question bête : ça change quoi d avoir des disques en 320 versus 300 d origine ?

Rhonet a écrit:

Question bête : ça change quoi d avoir des disques en 320 versus 300 d origine ?

Plus tu augmentes la taille du disque (et que les étriers sont adaptés, montage entretoise etc…) plus tu augmentes ta force de freinage.

Pour exemple, quand tu utilises un levier pour serrer ou desserrer, plus il est long plus ça te semble facile, en fait c’est la longueur du levier qui multiplie ta force. 

Donc plus tes étriers seront loin du centre de l’axe de ta roue, plus tu auras de puissance. 
Tes disques plus grands auront aussi une meilleure dissipation de la chaleur.

Si tu roules souvent à Carole tu seras content d’avoir un bon freinage

Excellent merci de tous vos conseils

Regarde sur www.motopiste.shop rubrique SOLDES il y a des plaquettes pour ta moto

Merci redman de l'info, je vais y jeter un oeil  

Bonjour a tous,

j'ai constaté un petit soucis lors de mon dernier roulage.
En voulant mettre les chauffantes sur la roue avant, celle ci était vraiment très  dur a tourner.
En tournant la roue a la main, celle ci fait a peine 1/4 de tour voir 1/2 tour. Et on entend bien que les plaquettes frottent fortement dessus.
d'ailleurs elles sont usées de façon inégales sur l'étrier. 

Apres vérification ce week, l'axe de roue n'est pas trop serré, les pistons des étriers ne semble pas grippés mais les disques semblent voilés.

Avez vous des conseils concernant cette problématique ?
- Refaire les Disques ?  ==> vu chez RC3D https://www.rc3d.fr/RC3D/disque_reparation.html
- Les remplacer mes disques en 320mm ? si vous avez des liens / marques je suis preneur ==> https://www.gentlemen-riders.com/disques-de-frein/1310-kit-braking-oversize-sk2-pour-suzuki-gsxr600-04-05-gsxr750-04-05-gsxr10000-03-04.html#link-title

les opérations annexes mais obligatoires , repartir avec des plaquettes neuves , refaire les joints des etriers , etc ....

Merci d'avance de votre aide 

Cordialement,

Si disques neuf ,plaquettes neuf !
Et tant qu’à faire ,au minimum gros nettoyage des étriers avec vérification des joints .. il faut que les pistons coulissent bien !
Pour tes disques c’est assez courant qu’il ce voilent en usage piste sur ces modèle là .
N’hésite pas à passer sur une autre gamme que l’origine .

Un disque plus grand augmente également l'effet gyroscopique de la roue ce qui a un impacte négatif sur la maniabilité du train avant (un des objectifs/avantage (au moins sur le papier) du système Beringer Aerotec 4D)...

Reste qu'il doit falloir être un sacré fin pilote pour sentir la différence entre du 300 et 320 (?)

Un disque voilé provoquerait plutôt des vibrations au freinage et aurait tendance au contraire a repousser d'avantage les plaquettes (entraînant, outre des vibrations, trop de course morte au levier a la prise des freins).
 
Pour les plaquettes restant au contact des disques, comme évoqué précédemment: sérieux nettoyage des étriers, remplacement des joints et cache-poussière si nécessaire et vérifier que les plaquettes aient bien un peu de jeu dans l’étrier.

Assure toi que la friction est bien due aux plaquettes et pas un autre problème (genre roulement HS, entretoise oublié, couple de serrage de camionneur etc...) et si tout est en ordre, ne te prends pas la tete parceque ta roue ne tourne pas totalement "libre": c'est un non-probleme.

A l'occasion, regarde en sortie de piste (a chaud donc), il y a de bonnes chances pour que ta roue tourne plus librement...

Merci David, de ton retour.

Concernant " Trop de course morte au levier lors de la prise de freins" je te confirme que c'est bien mon cas.
le levier peut être bien a un moment et semblé mou a d'autres moments.

Cependant je n'ai pas remarqué de vibrations lors des freinages.

Je te confirme que la friction est bien due aux plaquettes car en enlevant les étriers, la roue tourne librement et sans bruit ni contraintes.
idem en repoussant les pistons aux maximum, cela frotte sur les plaquette mais pas de façon constante d'où ma supposition de disque voilé ?

Et concernant le constat a chaud "Sortie de piste" la roue est encore plus dur a tourner"

Je vais donc commencer par m'occuper d'effectuer un bon nettoyage des étriers avec remplacement des joints.

mais la case remplacement de disque ne semble obligatoire ?

Cdt,

Rhonet a écrit:

mais la case remplacement de disque ne semble obligatoire ?

Cdt,

Je peux me tromper mais, si tu n'as pas de vibration, a mon avis tes disques n'y sont pour rien...

Vérifie bien que tes plaquettes sont "libres" dans l’étrier.

Les plaquettes ne sont pas bloquées dans l étrier.
Donc pour avancer sur le sujet, nettoyage complet des étriers avec remplacement des joints + changement de plaquettes.
C est bien ça ?

Merci d'avance

Je rejoins David, si tu n'as pas de vibrations lors des freinages, tes disques ne sont pas voilés.
Les disques voilés ça se sent direct, ça fait un peu comme lorsque l'ABS se déclenche.

Je partirai plutôt sur une réfection des étriers (remplacement des joints + caches poussière).

On n'incrimine jamais le maître cylindre ?

nico54 a écrit:

On n'incrimine jamais le maître cylindre ?

Tu as raison: un grand classique, c'est la lumière (passage entre le MC et le bocal) restant fermée au repos a cause d'un levier "adaptable" mal usiné ou une cochonnerie coincée au mauvais endroit.

Cependant, les symptômes seront plutôt une absence de course morte et surtout, lorsque les freins chauffent et le liquide de frein se dilate: ca va mettre le circuit sous pression pouvant aller jusqu’à complètement bloquer la roue.

C'est tres drole , tu met un bon coup de frein, relâche et la moto se met a freiner "toute seule" de plus en plus jusqu’à s’arrêter (ou te mettre par terre) et faut attendre que ca refroidisse ou ouvrir une vis de purge sur un étrier pour pouvoir la bouger a nouveau.

Vu les symptomes décrit, je ne pense pas que le MC soit en cause (sauf peut être pour la course morte trop importante ? Mais ca peux aussi venir de plein d'autres trucs...) mais jeter un coup d'oeil au bocal ne coûte rien...

On voit parfois des trucs folklorique, comme ce gars qui trouvait son freinage "bizarre" en sortant de révision: bocal presque vide mais la membrane était complètement déformée (comme "aspirée" a l’intérieur du bocal) et le niveau de liquide avait été fait... par dessus la membrane.   

david a écrit:

nico54 a écrit:

On n'incrimine jamais le maître cylindre ?

Tu as raison: un grand classique, c'est la lumière (passage entre le MC et le bocal) restant fermée au repos a cause d'un levier "adaptable" mal usiné ou une cochonnerie coincée au mauvais endroit.

Cependant, les symptômes seront plutôt une absence de course morte et surtout, lorsque les freins chauffent et le liquide de frein se dilate: ca va mettre le circuit sous pression pouvant aller jusqu’à complètement bloquer la roue.

C'est tres drole , tu met un bon coup de frein, relâche et la moto se met a freiner "toute seule" de plus en plus jusqu’à s’arrêter (ou te mettre par terre) et faut attendre que ca refroidisse ou ouvrir une vis de purge sur un étrier pour pouvoir la bouger a nouveau.

Vu les symptomes décrit, je ne pense pas que le MC soit en cause (sauf peut être pour la course morte trop importante ? Mais ca peux aussi venir de plein d'autres trucs...) mais jeter un coup d'oeil au bocal ne coûte rien...

On voit parfois des trucs folklorique, comme ce gars qui trouvait son freinage "bizarre" en sortant de révision: bocal presque vide mais la membrane était complètement déformée (comme "aspirée" a l’intérieur du bocal) et le niveau de liquide avait été fait... par dessus la membrane.   

Ça m’est déjà arrivé ce truc sur mon vieux 1200 bandit ! 
Le disque est devenue bleue ,ultra brûlant et ultra bloqué surtout !
Le pire c’est que j’ai voulu m’arrêter sur le bas côté .. bonne idée ,la roue s’est bloqué à l’instant même où elle a quitté le bitume ,heureusement que m’avait ralenti avant !!

Idem que Vince CL XBK5. J'ai que ça depuis que j'ai commencé la piste ça va bien !

Les CL XBK5 sont des métal fritté, j'ai eu des Brembo 07H50LA qui doivent être leur équivalent et j'avais le même problème de levier spongieux (fading dû à des t° trop élevé pour des métal fritté) et de roue avant un peu dur à tourner. Quand j'ai démonté mes étriers pour les nettoyer j'ai été surpris de voir que mes plaquettes étaient déjà mortes et que le vernis sur les plaques acier était cramé et cloqué. J'ai tout nettoyé et mis des plaquettes Brembo 07H050RC qui sont vraiment plus adaptées à la piste (du carbone et pas de vernis sur les plaques) et là j'ai un vrai freinage constant et qui supporte les hautes températures. Le métal fritté c'est très bien mais pour la route.
Ne pas oublier de surfacer légèrement les disques au papier de verre 130/180 comme recommandé par Brembo.

Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu écris JS. Certaines plaquettes en métal frittés sont bien adaptées à la piste (niveau loisir). Tu ne peux pas comparer les modèles LA de Brembo (vraiment destinés à la route en usage "pépère", dixit Brembo, voir ci-dessous) à des modèles type EBC HH ou CL XBK5 qui elles sont des plaquettes (sinter) plus orientées "performance", donc qui vont bien sur circuit. Si tu veux comparer, il faudrait plutôt prendre comme base les SC de chez Brembo 

Du coup ça ne m'étonne pas que le vernis sur les LA était complètement cramé... Sur les EBC HH ou les CL XBK5, il n'y a pas de vernis, car elles sont destinées à monter plus haut en température que des plaquettes vraiment destinées à la route.

Par contre les RC, elles risques de fondre comme neige au soleil... enfin c'est un constat généralement fait sur ces plaquettes.
https://www.motopiste.net/t75469p50-quelles-plaquette-pour-piste

Ok je m'endormirai moins bête si les RC me coûtent trop cher j'essaierai les sinter citées

Après si tu veux vraiment rester en plaquettes "piste", tu peux essayer les SEMC GPXPH.




Perso, vu mon niveau et la différence de prix, les plaquettes sinter "sport" me vont très bien 

Hello la fine équipe,

je viens de remplacer les joints sur les étriers.
Lors du remontage , j'ai une Vis Banjo d'un des étriers qui a cassé net lors du serrage.
J'ai pu ressortir la vis de l'étrier facilement car juste serrer a la main avant de casser.    

Savez vous quelle est la référence a prendre pour des étriers de R1 ?

En vous remerciant d'avance.

Rhonet a écrit:

Hello la fine équipe,

je viens de remplacer les joints sur les étriers.
Lors du remontage , j'ai une Vis Banjo d'un des étriers qui a cassé net lors du serrage.
J'ai pu ressortir la vis de l'étrier facilement car juste serrer a la main avant de casser.    

Savez vous quelle est la référence a prendre pour des étriers de R1 ?

En vous remerciant d'avance.

Salut,
Tu as remonté les vis d’origine du gex ?
Pourquoi ne pas en profiter pour les remplacer par des vis inox, surtout que si tu n’as pas pas modifié les étriers et que tes disques sont en 310 tes vis sont trop courtes, il faut passer sur du 70mm en longueur. 
Tu en trouves sur les sites comme pam racing et autres.

Je pense qu’il parle du banjo alu qui serre la durite sur l’étrier , pas des vis en m10 qui tiennent l’étrier à la fourche (ou alors mr est vraiment un ours pour en casser une !)

Oui c est bien la vis qui serre le banjo sur l étrier.

Lelojucy a écrit:

Je pense qu’il parle du banjo alu qui serre la durite sur l’étrier , pas des vis en m10 qui tiennent l’étrier à la fourche (ou alors mr est vraiment un ours pour en casser une !)

Merci de la précision. 
Ça m’avait fait repensé à mon soucis que j’avais eu avec ces vis donc je suis parti direct sur ça .