TERMINE ! Réparation poly Cbr après chutte NEED CONSEIL !!!!

Bonjour à tous,

Apres ma chutte a droite sur une piste détrempé a croix en ternois dimanche dernier, je souhaite réparer mon poly qui est dans l'état suivant:



Comment répareriez vous ce poly?

TERMINE :


Faut il enlever la fibre apparente pour laisser un gros trou et re fibré par l'interieur + mastic a l'exterieur ou juste renforcé plus mastci de finition ...?

C'est ma première réparation je n'est donc aucun matériel et vous conseils sont les bienvenus !

Merci a tous !!!

C'est quoi le tarif d'une coque arrière?
Parceque si t'as rien, je suis pas sûr que ça te revienne pas moin cher...
Sinon effectivement, tu scotch par l'extérieur, afin de la remettre en forme, puis tu fibres+résine par l'intérieur... arpès un coup de mastic a l'exter, puis peinture et c'est reparti

C'est un peu de boulot et pas mal d'huile de coude en poncage. Et puis regarde le tarif de l'equipement si tu as rien, des fois, ca vaut plus le coup d'en prendre une coque d'occase...

christoofast a écrit:

Sinon effectivement, tu scotch par l'extérieur, afin de la remettre en forme, puis tu fibres+résine par l'intérieur... arpès un coup de mastic a l'exter, puis peinture et c'est reparti

+1

Je rajouterais juste une bonne transpiration et un bon ponçage.

Mastic en plusieurs fois l'extérieur évite les grosses croute ça t'évitera des heures de ponçages.

arfff! j'ai exactement la même casse sur mon CBR suite à ma chute sur CAROLE la semaine dernière...

Je roule de nouveau dimanche, donc pas eu le temps de réparer. j'vais confier ça à mon arpette "maître poly" guyom27 (f'ra pas de conneries pendant qu'il réparera mon poly!lol)

je verrais avec lui pour faire des tofs pendant la réparation.

Pour les pièces d'occase c'est chaud pour en trouver, perso pour mon PC 37 je trouve pas grand chose à tarif correct. Donc ça sera réparation pour le moment et je prendrais un poly de qualité correcte cet hiver pour remplacer cette "caille" chinoise.

d'ailleur si certains ont des bon plans à conseiller j'suis preneur.

Merci pour vos réponses.

Mon poly est un collyn's composite, la coque arrière coûte 125 € auxquels il faut ajouter la mousse de selle...

Je ne connais pas spécialement le prix de la fibre et du mastic.

Après si c'est un investissement et que je peux réparer pas mal avec pourquoi pas, il faut bien commencer à un moment .

J'ai déjà du papier 600 donc je sais pas si ça peut servir.

Je pensais qu'il fallait poser la fibre à l’intérieur et bourrer de mastic a l’extérieur, par couche successive effectivement, en attendant de bien laisser sécher avant d'appliquer la suivante.

Connaissez vous le prix du mastic et de la fibre?

Sinon je viens de trouver ca:

http://polypiste.com/cbr-600-07-10/72-honda-cbr-600-07-10-selle-monplace-competicion-reforzado.html

je sais pas ce que ca vaut mais apparement il donne meme le support de selle a metre en dessous... ca sera mieux que mon enpilement de mousse sur mesure faite maison lool

christoofast a écrit:

C'est quoi le tarif d'une coque arrière?
Parceque si t'as rien, je suis pas sûr que ça te revienne pas moin cher...
Sinon effectivement, tu scotch par l'extérieur, afin de la remettre en forme, puis tu fibres+résine par l'intérieur... arpès un coup de mastic a l'exter, puis peinture et c'est reparti

Haaaa pardon j'ai inverser mentallement interieur et exterieur lool

Don ok pas de problème j'avais donc bien compris...

Pour le choix de la fibre, vous me conseillez de la fibre ou du mat de verre? Et quel "grammage" pour ce genre de reparation, sachant que c'est un gros trous a recombler.

Ensuite est ce que je dois "nettoyer la fibre restante pour laisser un beau trou ou je peux fibre en laissant les morceaux de fibre pendants et arraché ?

Merci pour vos lumières je commence a y voir plus clair !

Pour ma part, je mettrais du scotch à l'extérieur, sur ta coque telle quelle, pour reconstituer correctement a forme.

Puis j'étalerais la résine au pinceau et avant de poser 1 couche de tissus de verre à l'intérieur en débordant bien.
Puis imbiber le tissus avec la résine (toujours au pinceau). Si besoin, mettre une deuxième couche de tissus et ré-imbiber la.
Une fois que c'est sec, mastic par fine couche et ponçage.

Pour ce qui est du matos, je prends la résine polyester et le mastic de marque Sintofer qu'on trouve partout (LeroyM*, FeuV*, ...) ainsi que de la toile de verre tressée, vendue au m2 souvent juste à côté du mastic dans le rayon.


Après, faut il mieux faire propre le contour du trou ??? Je ne sais pas trop.

Merci Big Blue ! Je penses qu'on est tous a peu près d'accord sur la manière de procédé, je prends donc cette option !

Cela me permettra d'une part d'apprendre et d'essayer.

Ensuite, je penses que cela me reviendra tout de même moins cher que les 130€ environ pour une nouvelle coque.

Et je pourrais aussi garder la jolie peinture qu'il y a sur le poly. J'essaierais de prendre des photos pour rendre compte un peu du travail.

J'essayerais aussi de mettre les prix .

Niveau tarif, je dirais une 40aine d'euros pour le tout (mastic, résine, fibre) et avec ça, tu peux tomber plusieurs fois (enfin, évite quand même ;oD ).

Pour les pinceaux, prends la base, y a souvent des sachets contenant 3-4 pinceaux de tailles différentes pour quelques euros. Ca va bien, et du coup, même pas besoin de se faire ch** à les nettoyer après usage.

Alors, tu est de Lille, tu as donc Norauto campus pas loin, tu vas rayon peinture, tu prend le "kit de réparation pare choc", tu va avoir une resine + durcisseur (polyester) avec dans le couvercle, un carré de verre "choucroute" et un carré de verre "tissus de verre", juste a côté tu va avoir un mastic polyester la même boite en taille et forme avec le durcisseur et une spatule dans le couvercle...

Tu t'en tire pas cher et tu as tout ce qu'il te faut pour réparer.

Comme dis plus haut tu peux créer un support par l'exterieur et fibrer par l'interieur.

Moi je te conseil de fibrer par l'interieur en resinant surtout le contour de ta toile (une seule couche) et sans support exter. Tu verifie bien que ta toile ne dépasse pas la surface finale à l'exterieur de ta coque. Aprés 20min ta résine est prise.... Tu resine par dessus (toujours par l'interieur), tu strate une couche, tu recommence.... fini pour la résine.
Dés qu'elle est bien dur (mais encore collante) tu mastic par l'exterieur en lissant a la spatule le plus possible (surtout si t'as pas de ponçeuse).
Ensuite huile de coude 30min ou ponçeuse 30sec

Et tu peux remastiquer en couche fine pour reprofiler nickel ton poly, mais a la mains ce coup ci..... Aprés peinture...
Normalement on fini avec un appret garnissant, mais tu peux laisser en polyester si tu arrive a bien le finir, au P600 (et si tu le fais à l'eau, surtout bien secher avant peinture)

Chez Carter Cash ou Norauto, les kit réparation pour un choc aussi petit c'est une 15 zaine d'€ maxi, il me semble.

Perso j'éviterais la ponceuse mais j'irais plutôt par petites couches successives comme dit plus haut..

Sinon tout est dit sur la méthodologie...
A vue de nez, niveau coût, je dirais environ 15€ le kit + 6€ le mastic finition plastic souple (je trouve ça mieux vis à vis des contraintes du poly...) de marque auto K par exemple + apprêt de charge (c mieux si tu veux repeindre derrière) lui, par chez moi je ne le trouve que chez Autobacs et tu dérouilles à 16 EUR je crois..
Pour le ponçage : chez moi c'est dremel ou gros grains pour nettoyer les ouvertures, 400 puis 600 à l'eau...disons que tu dois pouvoir t'en sortir pour encore 5€..reste la peinture ensuite...
Mouep une quarantaine d'euros pour tout réparer et apprêter...

le mieux meme, ce serait
- mettre du scotch a l'exterieure
- une couche de gel coat, l'avantage du gel coat c'est que c'est liquide donc ça va remplir partout
- fibre + résine
- un coup de ponçage et terminé bonsoir

chez néovents le kg de gel coat blanc est a 10 € pareil pour le kg de résine
et ça peut toujours servir

Et pour ne pas s'emmerder lors du ponçage, "ponceuse orbitale" à 30€ chez Brico Dépôt ou lors de promos dans son supermarché habituel.
Grain 50 pour commencer à enlever les plus grosses aspérités. Mastic, grain 80 pour continuer, re mastic, grain 120/150 et le plus fin qui puisse être trouvé pour finir. Le 350 ou 500 qui va bien ne se trouve que chez les pros.
En ayant fait attention à ne pas déborder comme un porc lors du résinage par l'intérieur, on retrouve presque le poly d'origine.

Ebarbage et ponçage extérieur et intérieur (large autour du trou à l'intérieur). Grains 80 ou 120 à l'intérieur.
Tu réactives ta fibre à l'intérieur: tu mouilles ta fibre poncée en laissant un bout de chiffon trempé d'acétone dessus jusqu'à évaporation (le mieux c'est du styrène, mais ça coute cher). Ceci n'est pas obligatoire, au moins essuie deux trois fois à l'acétone...
Evite l'eau, le polyesther n'est pas étanche (c'est le gel-coat qui l'est), il boit l'eau! Donc long sèchage pour travailler derrière.
Vu l'absence de contrainte à cet endroit, tu peux utiliser indifférement du mat ou du rowing; sachant que pour un bonne accroche, on préconise toujours de commencer par un mat.
Préfère les kits avec durcisseur liquide (MEC ou MEK) qui se dose correctement et s'incorpore bien (la résine change de couleur).

Pour la suite "Scotch à l'exter...." un autre post est déjà ouvert avec plein de conseils qui te feront gagner temps et argent. En plus de ceux donnés ici, bien sûr

anttoine a écrit:

le mieux meme, ce serait
- mettre du scotch a l'exterieure
- une couche de gel coat, l'avantage du gel coat c'est que c'est liquide donc ça va remplir partout
- fibre + résine
- un coup de ponçage et terminé bonsoir

chez néovents le kg de gel coat blanc est a 10 € pareil pour le kg de résine
et ça peut toujours servir

Approuvé par Chuck Norris !

bah qu'est ce que tu m'a fait toi????

Citation :

(le mieux c'est du styrène, mais ça coute cher)

C'est surtout un putain de poison !!! Déja que le reste c'est travail avec masque obligatoire, cette cochonnerie passe a travers la peau et c'est super cancérigène...

Quand on peut éviter....

Je file l'info entre parenthèse...faut déjà en trouver. Mais tu fais bien de préciser.

Toutefois sur des réparations nécessitant une vraie accroche et afin d'éviter un délaminage, c'est comme ça qu'on travaille. Mais là je parle plus "nautisme".

Tous ces produits sont mauvais, dangereux, cancérigènes...il s'agit pas d'en boire.
Après, pour une utilisation accasionnelle tu ne vas pas t'acheter un masque à cartouche! Un masque papier c'est "pisser dans un violon", ça ne filtre aucune vapeur. C'est tout juste bon pour le ponçage.
En bref, il faut travailler avec un peu de bon sens: local ventilé ou plein air et éviter de mettre ses narines au dessus des produits, gants de qualité (certains fondent sous ces produits), lunettes et masque si disqueuse ou ponceuse...

J'ai bossé sur des aires de carénage et j'ai vu des pros travailler sans gant ni masque. Là c'est de l'inconscience, car c'est tous les jours...welcome la santé.

hello !!! Je suis de retour avec un poly réparé a 80% !

Merci à tous pour vos conseils.

Voici un petit résumé photos de mes travaux comme convenu:

1) Scotch de masquage à l’extérieur pour avoir un support, sachant que je n'est pas enlever la fibre restante, le trou n'était pas énorme, cependant vous verrez que je suis tout de même content d'avoir fait cette opération qui m'a légèrement sauver d'une erreur de débutant:




2) J'ai légèrement poncé l'intérieur de mon poly sur une bande de 2 cm autour du trou, il était déjà assez rugueux, l'opération a donc était rapide.

3) J'ai préparer mes bandes de fibre roving 160g /m² de chez Leroy a 10€ le m²








4) J'ai préparer ma résine que j'ai apposée à l'interieur du poly autour du trou sur la zone poncée. J'ai ensuite imbiber au pinceau a 0.80€ de chez leroy, en tapotant ma fibre pour chasser les bulles d'air comme indiquer dans la doc.

voila ce que j'ai mis en durcisseur, il y a deux bandes a mettre pour 100g, je ne savais pas que 100g c’était trop pour ma petite surface...








PROBLÈME : Soit je suis trop impatient, soit j'ai pas mis assez de durcisseur !!! Au bout de 30 min la résine n'a pas prise, ma fibre est toute molle.

SOLUTION: Recommencer, en ajoutant un peu plus de durcisseur...

Apres avoir retirer l'essai précédent et avoir recommencer ,j'observe dans mon pot la résine chauffée et et durcir.

PROBLÈME !!! -> j'ai pas tout fini NOOOON !!!

SOLUTION: je ne recommence pas pour cette couche, temps pis.

Deuxième couche , je refais une troisième fois de la résine cette fois ci en mettant moins de quantité car le pot de 250g est bientôt vide ... Je laisse reposer tout la nuit.

Le lendemain :






La résine est bien dure partout, le HIC : elle reste collante au toucher sans jamais sécher... c'est trop tard, l'important étant que ça soit solide ( dirai-je pour me rassurer).

Et l'erreur numéro 1 montre que le mélange sous dosé en durcisseur a permis a la résine de traverser ma fibre.






QUESTION ???: Ai je mis trop de résine ce qui a permis de traverser ou n'ai-je mis pas assez de durcisseur.


5 ) Apres un gros coup de lime sur l'extérieur ou la résine a traversée, je m’apprête a passer au mastic. c'est un mastic de rebouchage que ma préconiser le vendeur... Si j'avais su j'aurai plutôt pris un mastic de finissons car au moindre coup de lime ce mastic perds beaucoup de matière et il est plus difficile d'avoir une finition précise... Mais ça va, en y allant avec un grain plus fin je devrais pouvoir redonner un aspect plus jolie même si ce résultat certes très amateur ressemble quand même à quelque chose.


Après limage de la résine en trop a l’extérieur:



Première couche de masticage:




Voila le résultat final après première couche de mastic, je penses en refaire un peu ce soir pour combler les petits trou qu'on voit.
Et surtout finir au papier de verre car la lime plate c'est bien mais pour les arrondis...








A suivre : coût détaillé du matériel et fin.

Poster vos remarques et conseils pour que je puisse m'améliorer la prochaine fois !!!

Merci !!!

Ben l'histoire du durcisseur, dur a dire tu as quand même une bonne marge dans un sens ou dans l'autre, il convient de partir des quantités préconisés sur la boite. Ce qui est piégeux c'est qu'effectivement la prise se fait lentement et puis plus rapidement vers la fin avec dégagement de chaleur suite à la réaction chimique... Ce qui est sur c'est que les quantités preparés sont comment dire..... Un peu beaucoup trop importantes....

Comme le masticage à la fin C'est taloché à la grosse là... Bonjour le ponçage. C'est vrai que c'est pas facile mais il est préférable de faire plusieures couches fines qu'un emplatrage comme ça, rien que pour le temps à passer après en ponçage. Et sinon le mastic polyester de rebouchage te permet un fini impécable, les autres produits sont là pour te faire gagner du temps mais tu devrai avoir un rendu nickel. Si tel n'est pas le cas il y'a un soucis de préparation de ton mastic avant application ou ton ponçage est trop grossier...

Sinon moi comme je l'ai dis déja avant dans ton cas je préfère travailler sans scotch à l’extérieur, on voit ce que l'on fait et on peut bien travailler la fibre. Dans ce genre de cas le risque est d'avoir du scotch "encré" dans la fibre et des soucis pour la finition.

Mais sinon que dire... Ben rien, ca fait l'affaire.... Nickel.

Une seul chose a retenir, l'étape précédente te facilitera ou non la suivante. Prendre du temps a appliquer nickel la fibre et le masticage sera facilité, prendre le temps de lisser et spatulé nickel ton mastic et le ponçage sera facilité....etc Et à la fin le résultat n'en sera que plus nickel.
Un profil arrondi tu le galbe à la cale souple à l'application du mastic, après a sec par ponçage.... Faisable mais bonjour .....!!

Merci Eric pour tes commentaires. Effectivements, j'y suis un peu aller a la louche lol. En fait avec le pot de matic il donne une petite spatule de rien du tout a détaché du couvercle en fait ...

Le mastic de finission n'offrait t il pas un grain plus fin ?

Ben en fait je sais pas ce que tu appel "grain".

En théorie un mastic polyester offre déja une bonne finesse. Le mastic monocomposant (de finition) permet surtout d'étre appliqué en couches trés fines pour des détails.
Quelque fois à l'application "un peu speed" du polyester il y'a des bulles qui apparaissent le monocomposant est pas mal pour ça. Mais la "finesse" c'est surtout celle de ton abrasif qui va la donner au support.

Et pour vraiment "finir" une surface avant peinture c'est un appret garnissant, que tu vas trouver en bombe aussi. Là ca peut te permettre de virer le "granuleux" d'un plastique pare choc par exemple ou les traces de papier de verre sur une surface. Enfin ca homogénéise la surface avant peinture et c'est trés facile a poncer...C'est surtout une étape obligatoire pour un travail bien fait.

Mais ce n'est pas indispensable (même si je ne saurai plus faire sans).

J'ai bien acheté une bombe d’apprêt aussi.

ce que j'appelé grain était en fait la 'densité' du mastic, à savoir est ce que le mastic de finissions est il plus "serré" que celui de rebouchage qui présentera plus d'aspérité une fois sec en fait.

Mais tu as répondu à ma question.

Et ce que j'ai pu observer aussi c'est qu'effectivement, il est assez difficile d'appliquer un couche très fine de mastic de rebouchage.

Donc au bout du compte et dans mon cas ( avec ce problème de résine qui a transpercer la fibre tellement j'en ai mis), la couche de mastic nécessaire était fine et un mastic de fission aurait était préférable car au final économie de mastic et moins de gâchis à poncer...

Oui mais attention (cas général), le monocomposant est long a sécher surtout en couche épaisse....Mais surtout il a tendance à tirer au séchage (creuvasses) quand il y'en a trop... Donc le plus dur est de bien trouver la limite entre utilisation mono/utilisation polyester.

Un polyester neuf et bien dosé est trés liquide au début, le tout et d'avoir la bonne dextérité (et la bonne spatule) pour l'étaler quand il a la bonne consistance.
Moi je l'utilise toujours en priorité sur le mono, et le jour ou je me suis acheté un kit de spatule de carrossier....ca a été la révolution. Mais bon le kit seul coûte déja 40€...Perso j'suis assez taré pour avoir une cabine de peinture à la maison alors j'étais plus a ca prêt, rien qu'en comparaison de mes pistolets à 400€ le bout

Mais bon le principal c'est que le résultat soit à la hauteur.

@ Olfox: L'apprêt (primaire) et l'apprêt garnissant (filler) ne sont pas les mêmes choses.
L'un isole le support et favorise l'accroche de la peinture; l'autre fait ça aussi (mais comme tu ponce plus, tu reviens souvent au mastic et donc il faut ré-apprêter), mais surtout bouche les micro-défauts.

Pour tes coulures de resine, t'inquiète, les pros en font parfois, sinon il faut thixotroper ta résine (épaissir).
Pour ton problème de résine qui reste "amoureuse": relis mon post, je t'avais dit de prendre du MEC Le durcisseur en pate, c'est pourri...Ceci dit ça finira par sècher à coeur et n'empèche pas la poursuite du job.

Les charges sont en effet plus fines dans le mastic de finition...le ponçage fin en est favorisé. Dans ton cas, tu rattraperas sans problème, surtout si tu "Fille" après.

Le mastiquage extèrieur sur les craquelures c'est bof...si tu as de la chance ça tiendra, mais j'ai bien peur que ça "faïence". Un peu de poncage grossier et un coup de mat 100 aurai été bienvenus (ou quand on en a de la colle isophtalique)

Ca c'est pour te faire avancer comme tu l'as demandé, mais globalement tu t'en tires très bien

+2...

Sauf que moi le primaire, je parlai bien sur uniquement du garnissant...

Perso le phosphatant sur les tôles... Et encore je préfère un bonne passivation a l'acide, et celui d'accrochage matière plastiques sur les pares choc, éventuellement les petites piéce en ABS....

Mais sur les poly j'ai jamais utilisé.... j'ai loupé un truc. J'en ai jamais senti le besoin.

Merci les gars pour vos encouragements ça commence a prendre forme !!!

Voila , j'ai ré appliqué une couche de mastic que j'ai re-poncé d'abord au 80 (vous connaissez mon goût pour les bonnes couches de mastic lool) , puis 240 a l'eau et j'ai fini au 600 a l'eau. C'est très doux au toucher et comme j'ai suivi les conseils d'eric c'est a dire que s'il y avait des petit trou j'ai préférer les combler en repassant au mastic et en ponçant bien ....

Voici le résultat avant la couche d'apprêt :











Et j'ai poncer autour sur l'ancienne peinture pour que le masquage soit plus simple et qu'(on se rendre moins compte des raccords ensuite


Concernant l'apprêt, j'avais acheter un apprêt universel "Primer Filler " d'une couleur grisâtre ( ce que m'avait conseillé le vendeur de Carter *Ash car je vais repeindre au noir derrière).


Pour la peinture je compte mettre deux couches d'apprêt et trois couches de peintures ( peinture à la bombe Motip High gloss black que j'ai déjà mis sur mon garde boue avant . Sur le garde boue avant, je n'avait pas appliquer de vernis, ici je verrai si la différence de brillance avec l'ancienne peinture nécessite en vernissage supplémentaire...

Si c'est un brillant direct, ce qui doit être le cas si ton garde boue et autrement que mat, tu va avoir le même résultat que ta coque, ca c'est un brillant direct. Si à tout hazard tu compte revernir quand même.... N'oublie pas de casser le brillant avant avec un P800 ou p1000 à l'eau.
A l'extréme un P600 va fonctionner mais bon....

Et n'oublie pas non plus de bien poncer ton appret garnissant avant peinture... Prend le comme un dernier mastiquage fin avant peinture...
Perso j'elimine souvent presque complétement la premiére couche d'appret...Il ne reste que les derniers defaut visibles en gris...Aprés nouvelles couche pour uniformiser le fond (on reponce une derniére fois derriére) et ca devrai le faire.

Ca marche ;) .

Par contre question absolue avant d'ouvrir les hostilités ce midi, niveau timming, combien de temps entre les couches, je comptais faire :

Apprêt 1 .
attente 2h ...

Apprêt 2.
attente 4 h ( et oui je travaille quand même entre temps lool. ou encore 2h minimum si j'arrive à trouver un petit créneau.

Peinture 1
attente 2h (comme indiqué sur la bombe pour que ca soit complètement sec

Peinture2
attente 2h

Peinture 3
attente 2h

FIN

Bien joué !
Mais sur la première photo, j'ai l'impression qu'il reste encore quelques trous et à un endroit, une démarcation mastic/poly assez marquée. Tu ne pourras pas les remplir avec le filler (ou alors t'as un filler bcp plus épais que le mien). Ca se verra sous la peinture.
Après, ça dépend de la finition que tu veux avoir.

La marque de l'apprêt est un Sprailia acheté a carter *Ash , il n'y a aucune indication du temps de séchage en fait ... Du coup je sais pas trop si je dois attendre que c'est complètement sec entre deux couches ( même si je pense que oui car il faut poncer ...)

L'appret garnissant sèche très vite !!

C'est presque une poudre aggloméré en fait...Donc pour le temps ben c'est court, mais au toucher tu peux facilement le voir.

Dans tous les cas si ton papier commence a coller même avec l'eau c'est pas bon

En plein été au soleil une demie heure / une heure et ca le fait... Là par contre ca dépend du taux d'humidité, de la température.... Comme toutes les peintures en fait...

Par contre entre tes couches de peinture, n'attend pas que ce soit complétement sec, en théorie ca doit être encore légèrement "collant".
Maintenant je nuance mes propos car je ne travail plus à la bombe depuis plusieurs années, donc je suis pas sur que ce soit la même chose....

Par contre je te conseil un premier voile très fin avec une première vraie couche 10/15min après. Ce voile va créer une rugosité et va retenir la peinture et éviter qu'elle ne fasse trop de coulures. Maintenant si tu y va à la lance a incendie, t'aura bien sur des coulures...

ok merci, et je me souhaite bon courage lool

TERRIBLE !!!!

Après avoir poser un voile d'appret sur ma pièces masquée, j'en pose une deuxieme un peu plus recouvrante.

Et la, le gris perle de l'apprêt à fait ressortir un gros problème.

En effet j'ai mastiquer uniquement ou il y a avait de la fibre. Je n'avais pas oser poncer ma belle peinture pensant que j'allait repeindre uniquement ou il y avait eu dégât.

Mais c’était idiot du coup j'ai masquer "plus large" avec des lignes droites et de legeer arrondis et pas du tout juste la ou il y avait le mastic.

J'ai bien tout poncer même sur ma jolie peinture.

Par contre la deuxième couche d’apprêt a bien fait ressortir la différence de niveau entre le mastic et la pièce d'origine.

Je pensais avoir bien tout poncé et être arrivé au même niveau car au toucher on sentais une très légère "bordure" mais je ne me doutais pas que ca allait apparaître telle une crevasse !!!!

Je pense que je suis bon pour repasser au ponçage et bien égaliser tout ça ...

L'expression : "c'est en forgeant que l'on devient forgeron" n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui

Ah bas voilà.... Y'a tout ce qu'on peut dire et tous les conseils du monde..... Et la pratique.

On est tous passé par là. Retrouver un galbe c'est pas si facile que ca, après ce que tu as estimé bon après ponçage après quelques pratiques, je te le remontre et tu vas dire, pas bon.... A retravailler.

Pour le reste j'ai appris a travailler en retouche avec des vernis de biseautage, des polish en plusieurs grain.... Et pour autant dés que je peux je repeint toute la pièce, c'est bien plus sécurisant.

De même j'ai remarqué sur ta coque que la fibre avait travaillé en créant un faiencage de l'ancien vernis....Ca crée des fissures qui vont "boire" tes peinture/solvant et ca va potentiellement provoquer des défauts, a surveiller....

BigBlue a écrit:

Bien joué !
Mais sur la première photo, j'ai l'impression qu'il reste encore quelques trous et à un endroit, une démarcation mastic/poly assez marquée. Tu ne pourras pas les remplir avec le filler (ou alors t'as un filler bcp plus épais que le mien). Ca se verra sous la peinture.
Après, ça dépend de la finition que tu veux avoir.

Lol tu avais tout à fait raison !!!

Suite et fin des aventure !!!

Alors tout d'abord voici apres la premiere couches d'appret qui a révélé tous les défault le resultats du remasticage et re poncage :





Et voici le resultat apres trois couche de peinture a la bombe:




PROBLEME de finnission: l'appret etant assez epai , il a créer une legere sur épaisseur et donc tout autour de la printure on voi un trait gris ( couleur de l'apret ) car la peinture etait au dessus, j'ai corriger avec un pinceau et de la fine peinture a maquette.... Si vous avez une astuce pour la prochaine fois :p .



avec correction:




Cout: il y a environ pour une cinquantaine d'euro avec la peinture, sachant qu'il me reste beacoup de mastic de fibre et un peu de resine ( a cause de mes erreurs de jeunesses :p)

Conclusion:

Cela valait vraiment le coût d'essayer, le résultat est suffisant, assez propre.

j'aurais pu légèrement améliorer en comblant le leger défault du ploy enfoncé et redonnant complètement une forme au mastic mais bon ...


maitre mot : PATIENCE et expérience :D

Merci a tout ceux qui m'ont donner leurs avis,conseils etc ...et qui ont partager leurs expériences pour que j'évite les grosses bourdes de débutant (que j'ai quand meme faites mais bon lool)

Nickel !!

Et pour ton soucis à la fin, tu vire les masquages, tu ponce ton appret sur le bord pour le profiler avec le reste de la coque, et tu remasque décalé de la limite avant de repeindre.

Ta peinture sera a cheval sur l’appret et l'ancienne peinture...

D'une manière générale, on enlève toujours le masquage pour poncer l'appret.. !!


Tu verra encore la limite avec l'épaisseur de peinture mais pas celle d'appret. Si tu veux vraiment un fini parfait, tu ponce avec du 1000 sur la limite ancienne/nouvelle peinture et quand tu n'as plus de "marche" tu fini au polish 2000 et 3000...Pour retrouver ton brillant... A l'arrache avec un efface rayure ca marche pas mal déja

Bonne astuce ! c'est vrai je n'y ai pas pensé...

On verra ca a la prochaine chute :D