CBR 600 RR 2007 - Ma première sportive, ma première pistarde

Les poly CRC sont d'une excellente finition, ils sont légers et souples et surtout complets en général (avec tous les éléments (sauf le garde-boue), les dzus et la mousse de selle).

On en parle ici : https://www.motopiste.net/t71041-poly-en-fonction-du-modele-moto

Gogobikerbis a écrit:

Ouais, je pense pas qu'on en croise partout partout des cbr de cette couleur puis, même d'autres motos, j'en ai pas vu des tonnes (une petite 125cc 2T et une zx10r).

L'inspiration venant du team leopard en moto3 et moto2. Pas d'objectif d'en faire une copie, mais j'aime bien leur livrée avec ce turquoise).


Et si, ce sont des polys CRC ! Effectivement, j'avais cru comprendre que c'était particulièrement bien, mais je ne sais pas ce qu'ils ont de plus que d'autres polys.
Mais ça reste de l'occasion, donc.. pas mal de pètes, du rafistolage, etc... et du coup, la peinture est pas parfaite partout partout mais pour un premier poly piste, ça fait largement le boulot

Ce qui est top, c'est que c'est un poly 2009 (malgré que la moto soit une 2007 - un peu un hasard car ces polys ont été acheté indépendamment de la moto par le précédent proprio de la cbr) donc les carénages latéraux englobent 100% du moteur, la tige de sélection etc.. ce qui me rassure un peu pour ma prochaine bourre (en espérant que ça soit pas pour tout de suite quand même hein )

Pour le coup normalement c'est plutôt l'inverse ceux qui ont des 2009 et sup cherche à mettre des carénages de 2007

Quand je cherchais à acheter mon poly pour mon 2010 plusieurs fabricants ( racing composites etc...) m'ont dit qu'il faisait plus que des formes de 2007 jusqu'au 2012 parce la forme 2009 qui englobe les carter faisait surchauffé le moteur par fortes chaleurs.

Faudra surveiller la température moteur cet été (si on peux rouler ) et si ça surchauffe faudra jouer du dremel

@ricardo69 : Des stickers ?
Je sais pas encore...

J'aime bien les décos simples donc je ne souhaite pas la barioler de stickers.
Même si le résultat actuel me plait, vu que j'ai pas verni, je réfléchis encore à comment je pourrais finir ça "un peu mieux" (quelques touches de bleu sur la quille ? le garde-boue ? remettre du noir sur les "joues"?).

Puis si je mets quelques stickers, ce sera surtout du "symbolique" et ça devra rester assez sobre et discret.

Tout ça pour dire qu'il n'y a pas encore de plan "précis" mais que si je trouve un truc qui me tient à coeur, pourquoi pas


@Vince1983 : ah cool, je vais regarder ça


@PetiLouis : la cbr est connue pour chauffer apparemment oui, mais on m'a donné deux conseils : monter un plus gros radiateur (mais bon, c'est des sous), ou bien appliquer une méthode rigoureuse de toujours laisser le contact pour permettre la ventilation après un run et si ça tourne trop longtemps sans s'arrêter, redémarrer le moteur 30 sec pour faire circuler le liquide de refroidissement.

J'ai fait 2 roulages de 4h "non-stop" lors de journées de canicule l'an dernier (ie : j'enchaînais les runs toutes les 15-20min et non toutes les heures comme sur un roulage organisé) et j'ai pas eu de soucis à ma connaissance. La moto avait certes chaud, mais elle ventilait pas 10min et + après le run, donc ça avait l'air d'être bien géré.

Est-ce qu'elle a eu trop chaud en roulant ? ou bien est-ce qu'elle le vit bien ? je sais pas (ça coupe pas quand la température devient critique ?)

Non ça ne coupe pas quand ça chauffe trop c'est à toi de toujours garder un œil à la température c'est pas un PC

Ou alors si vraiment elle s'arrête suite à surchauffe c'est que c'est vraiment pas bon signe

Si tu as déjà rouler et que pas de surchauffe alors c'est parfait mais si tu voit que ça chauffe un peu trop souvent tu sais qu'en enlevant la partie du poly qui recouvre les carters tu gagneras des degrés

Bon elle avait chaud, mais je pense pas qu'elle ait eu trop chaud  

A surveiller cet été si je me retrouve à rouler par forte chaleur !

Attention les radiateurs gros volume ne passent pas avec le collecteur d'origine. Tu es obligé d'avoir une ligne complète. Donc 2000 € le radiateur (voire plus) + 1500 € la ligne complète ça commence à chiffrer 
Et même pour un radiateur additionnel (800 à 1000 €) il faut une ligne complète autre que l'origine...

Vince1983 a écrit:

Attention les radiateurs gros volume ne passent pas avec le collecteur d'origine. Tu es obligé d'avoir une ligne complète. Donc 2000 € le radiateur (voire plus) + 1500 € la ligne complète ça commence à chiffrer 
Et même pour un radiateur additionnel (800 à 1000 €) il faut une ligne complète autre que l'origine...

Ah bon beh voilà, c'est plus du tout une option

C'en était pas franchement une vu que ça n'a pas l'air indispensable pour rouler comme je roule (s'il fait trop chaud... bah c'est comme ça tant pis) mais maintenant que je vois le coût...  


J'pensais pas que ça chiffrerait autant ! Bon s'il faut mettre une ligne complète en même temps... difficile de faire "pas trop cher"

J'avais commencé à regarder pour mettre un radiateur additionnel, et rien que le tarif et l’obligation du changement de la ligne m'a refroidit... c'est le cas de le dire 

En gros j'en aurai eu pour quasi le prix que j'ai acheté la moto...


Et puis avec les restrictions de bruit de plus en plus drastiques sur les circuits, je souhaite garder ma ligne d'origine.

Vince1983 a écrit:

Attention les radiateurs gros volume ne passent pas avec le collecteur d'origine. Tu es obligé d'avoir une ligne complète. Donc 2000 € le radiateur (voire plus) + 1500 € la ligne complète ça commence à chiffrer 
Et même pour un radiateur additionnel (800 à 1000 €) il faut une ligne complète autre que l'origine...

Quand tu vois le coup des radiateurs add. je préfère acheter un petit radiateur d'une 50 ou d'un tracteur tondeuse à 30 Balles d'occase et le fixer moi même en bricolant des fixations , des durites silicones pour raccorder l'entrée et la sortie 1/2 Litre d'eau en plus et terminé bonsoir qu'il soit ovale triangulaire rond carré ou quadrilatère concave tant qu'on agrandis la surface d'échange thermique on refroidis plus ..  

http://motoshop-online.com/143/54955-large_default/radiateur-type-origine-ktm-125-sx.jpg

Et avec les 1350 € d'économisé 

hello !

Petite question car je pense que j'ai loupé un truc con...

> J'ai entamé mon remplacement de durite de frein arrière :
- purge : ok
- démontage de la durite sans en foutre partout : ok
- préparation de la nouvelle durite (vis - joint - banjo - joint) : ok
- marquage des vis pour visualiser le trou : ok

Par contre... lors du remontage, je ne vois pas comment je peux espérer faire matcher les trous (celui de la vis avec celui du banjo)...

Au niveau de la roue, il me manque par grand chose... mais pour faire le quart de tour manquant, il faut que je force comme un âne (je pense que la moto tombera de sa béquille avant que la vis ne fasse le quart de tour)
Au niveau du maître cylindre, il manque 3/4 de tour...





Une astuce qu'il me manque ?
Faut juste "forcer" ? (mais là ça me plairait pas car .. ce sera "beaucoup forcer" ^^*)

Je savais que ce serait une question, mais pas aussi "galère"...
C'est le métier qui rentre je suppose

Ou bien peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'aligner les trous ? L'espace dans le creux du banjo est peut être suffisant pour faire circuler le liquide ?

J'y crois pas mais sait-on jamais... 

J'ai "tout" essayé : 
- visser avec une accroche de départ différente
- intervertir les vis (actuellement et c'est pire)
- faire pivoter l'axe des banjos pour mais ça réduit le jeu du banjo et ça n'est possible qu'au niveau de la roue, pas au niveau du maître cylindre


Là je sèche... à part mettre 12 joints pour que la vis arrive en buté plus tôt, je vois pas 
(je suis évidemment pas sérieux)

Oui comme tu l'as écrit, il n'est pas nécessaire de faire coïncider les trous banjo et vis. Le diamètre du banjo est légèrement plus grand que celui de la vis donc le liquide passe entre les 2.
Tu t'es pris la tête pour rien 

Et vas-y mollo sur le serrage des vis, c'est 34 Nm maxi (donné dans la revue technique). Sinon tu vas niquer le taraudage des étriers.

Pour le réamorçage du système, tu injectes du liquide avec une seringue via la vis de purge de l'étrier jusqu'à ce que ça ressorte dans le bocal. Et ensuite c'est purge classique.

Ah bonne nouvelle !  
Je sais pas pourquoi j'ai en tête une vidéo d'un mec marquant au blanco ses têtes de vis pour bien mettre les trous en face (vis - banjo).

Bon beh y'a plus qu'à remettre du liquide donc ! Je vais suivre ta méthode que je n'ai trouvée nulle part ailleurs

Merci !

A mon avis le blanco sur la tête de vis et le banjo c'est plutôt un marquage pour vérifier que ça ne se desserre pas 
Comme j'ai fait avec le vernis jaune sur les vis de mes commandes reculées (montré sur la page 2, post du 17/04/2020 à 22h06).

Pour le réamorçage du circuit, c'est pourtant une méthode très connue. On te l’explique sur la page précédente avec PetitLouis.
Je précise, il faut un bout de durite entre la seringue et la vis de purge (diamètre intérieur 6).

Ah zut j'avais pas bien imprimé la technique !
Je pensais que la seringue, lors du remplissage, servirait à aspirer les bulles plutôt qu'à les pousser (je pensais pas réamorcer le système en partant par le bas).

Sinon j'ai tout, j'ai la seringue et la durite qui va bien pour la brancher à la vis de purge ! J'ai pas pu faire finir ce WE, mais y'a plus qu'à !
Merci

Voici la démarche :

- mettre un bout de durite sur la seringue
- remplir la seringue de liquide de frein
- brancher la durite (qui se trouve sur la seringue) au niveau de la vis de purge
- ouvrir la vis de purge
- pousser le liquide de frein avec la seringue jusqu'à ce que le liquide ressorte dans le bocal
- fermer la vis de purge
- ensuite procéder à une purge classique : pomper (doucement, pas comme un malade), bloquer en position freiné, ouvrir la vis de purge, fermer la vis de purge, relâcher le frein. Et répéter cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Attention de bien surveiller le niveau de liquide dans le bocal afin de toujours en avoir.

Bon beh réamorçage du circuit de freinage arrière fait.

Après avoir vu le liquide ressortir le bocal j'ai répété une bonne vingtaine de fois le cycle "10 pressions lentes sur le frein arrière + ouverture de la vis de purge avec le frein enclenché" en tapotant de temps en temps sur le maître cylindre et l'étrier.
Les 5-6 dernières tentatives n'ayant pas remonté de bulles et comme le frein était dur comme à l'origine, j'ai estimé que c'était bon .

Petit remarque, l'étrier n'est pas parfaitement "solidaire" du bras oscillant : est-ce normal ce petit jeu ? (étrier flottant ?)


Sinon, j'ai attaqué le remplacement des plaquettes avant. Rien de bien méchant sauf qu'il me manque la bonne clef dynamo pour bien resserrer... je sais pas si c'est grave grave pour un étrier qui sera à redémonter dans 200km (3-4 roulages) ?
Dans le doute, j'ai fait contact + 1/4 de tour pour pas trop serré le temps d'essayer de me trouver le clef dynamo qui va bien.

Autre question, j'avais été choqué lorsque lors d'une inspection, un marshall m'avait dit que mes plaquettes avant avaient de quoi faire encore une demie journée max après seulement 3 roulages (à Carole donc avec de gros freinages mais quand même), mais là, en démontant... je les trouve moins usées que "prévu"



C'est moi ou j'ai raison? il reste au moins une "petite moitié d'épaisseur" : est-ce que le dernier tiers est à éviter (on change avant histoire d'avoir de la marge)? ou bien est-ce qu'on peut se permettre de rouler encore un peu tant qu'on est sûr de pas finir sur la "plaque de fixation" ?

Quoiqu'il en soit, j'ai remplacé la première paire donc je vais faire l'autre étrier mais si je peux garder les plaquettes usées pour le jour où j'aurais besoin de finir une demie-journée en surveillant fréquemment, je suis pas contre
C'est peut être une idée totalement débile donc des avis expérimentés sont les bienvenus.
(c'est pas pour économiser 100€ sur une saison, mais si c'est pas gênant de rouler avec ces plaquettes, alors pourquoi se priver?


EDIT: je sais pas si du frein filet est nécessaire pour le serrage des étriers / plaquettes non plus

Tes plaquettes sont encore largement bonnes ! Ne les change pas.

Pour le serrage des vis des étriers, tu peux faire contact + 1/2 tour sans problème en attendant ta clé dynamo.

Évite le frein filet sur les vis des étriers et encore moins sur les petits axes qui tiennent les plaquettes. Mets plutôt de la graisse cuivrée, ça évitera qu'ils grippent et une galère lors d'un démontage...

L'étrier arrière est monté sur une glissière au niveau du bras oscillant, de manière à pouvoir bouger d'avant en arrière lorsque tu fais ta tension de chaîne. Tu n'as jamais remarqué en démontant ta roue ?
Et effectivement c'est également un étrier flottant (piston que d'un côté).


Et nickel pour la purge, tu vois que tu y es arrivé à changer cette durite 

Argh ! j'ai tout revissé ^^

Je vais me chercher une clé dynamo, mais si j'ai pas d'ici mardi, je passerai par le garage pour qu'un mec me sert le bazar au bon couple.

Mais j'hésite à remettre mes vieilles plaquettes du coup... surtout que mon premier roulage sera très très calme (reprise, pneu qui commence a glissouillé, réglage du shifter, vérifications minutieuse de ce que j'ai pu bricoler - j'ai peut être fait n'importe quoi )

je vais le faire demain ou après-demain du coup !


Mais sinon, oui, finalement, toutes les opérations sont simples une fois qu'on a un peu étudié la question et qu'on a reçu les bons conseils !
Et pour la purge... très facile avec juste un tuyau et une seringue, le purgeur à 60€ était effectivement assez inutile

Au pire tu les gardes et quand les neuves que tu as monté seront mortes, et bien tu remettras celles-ci 

On va faire comme ça 


Autre question, l'usure des pneus ? des tips ?
J'ai déjà cherché à droite à gauche (déjà l'an dernier) mais c'est un sujet pas évident évident.

J'ai fait 3 roulages et demi avec mes D212 (medium devant et endurance derrière) comme pour mes plaquettes et je ne sais pas juger l'usure.

L'arrière s'est mis à glisser légèrement lors de mon dernier roulage (parabolique à Carole) mais j'ai pas eu plus de soucis que ça en adaptant ma trajectoire donc je comptais pas tarder à le changer même si en soit, il se met pas en travers en permanence.

L'avant, j'ai rien ressenti mais c'est celui qui me fait le plus "peur" : j'ai pas envie de découvrir sa limite de manière trop brutale un jour. 

Les étriers c'est 45 Nm donc plus qu'1/4 de tour
Il y a de très bonnes promos pour les clés dynamo sur Planet tools

Les pneus c'est un vaste sujet... perso je change mes Supercorsa lorsque la sculpture sur un des flancs à quasiment disparue.
Je dis un des flancs, car par exemple à Chambley ça use à gauche et à Dijon à droite.

Et l'avant, ça va faire 2 saisons que je l'ai (environ 12 roulages), et je pense le changer par anticipation cette année.
Sinon avec l'arrière je fais environ 5 / 6 journées. Supercorsa SC2 av et ar.

JRD a écrit:

Les étriers c'est 45 Nm donc plus qu'1/4 de tour
Il y a de très bonnes promos pour les clés dynamo sur Planet tools

Ah effectivement ! C'est déroutant, y'a tellement de modèles, de fenêtres d'utilisation et de prix.
Et puis j'imagine que la clef "bonne à tout faire" (du 45Nm comme du 110Nm) est en réalité plus "correcte" que bonne.
J'vais continuer à regarder, merci.

Vince1983 a écrit:

Les pneus c'est un vaste sujet... perso je change mes Supercorsa lorsque la sculpture sur un des flancs à quasiment disparue.
Je dis un des flancs, car par exemple à Chambley ça use à gauche et à Dijon à droite.

Et l'avant, ça va faire 2 saisons que je l'ai (environ 12 roulages), et je pense le changer par anticipation cette année.
Sinon avec l'arrière je fais environ 5 / 6 journées. Supercorsa SC2 av et ar.

Ca a l'air de l'être, j'ai lu de tout. On m'avait dit que pour mon "niveau", mon pneu arrière (flanc droit car Carole oblige) était "cuit" parce que j'expliquais que je commençais à glisser avec.
Mais il doit en réalité être encore bon pour un voire deux roulages sans que ça devienne vraiment intenable. On verra bien le jour J en faisant attention.

Par contre l'avant.. aucune aucune idée. Je sais pas pourquoi je suis parti du principe qu'il s'usait deux fois moins vite que l'arrière, surtout à mon niveau ou je sais que je manque de vitesse en virage.

On va bien voir.

Vince1983 a écrit:

Les pneus c'est un vaste sujet... perso je change mes Supercorsa lorsque la sculpture sur un des flancs à quasiment disparue.
Je dis un des flancs, car par exemple à Chambley ça use à gauche et à Dijon à droite.

Et l'avant, ça va faire 2 saisons que je l'ai (environ 12 roulages), et je pense le changer par anticipation cette année.
Sinon avec l'arrière je fais environ 5 / 6 journées. Supercorsa SC2 av et ar.

Je sais pas comment tu fait pour faire 5-6 journées avec un arrière :D

Mon SC V1 SC2 à l’arrière est environ à mi usure avec 1 journée et demi de roulage. Et l'usure est très propre pas d'arrachement.

Après peut être du fait que tu fait des circuits en alternance qui roule à gauche et à droite, moi c'est principalement à droite.

PetiLouis a écrit:

Vince1983 a écrit:

Les pneus c'est un vaste sujet... perso je change mes Supercorsa lorsque la sculpture sur un des flancs à quasiment disparue.
Je dis un des flancs, car par exemple à Chambley ça use à gauche et à Dijon à droite.

Et l'avant, ça va faire 2 saisons que je l'ai (environ 12 roulages), et je pense le changer par anticipation cette année.
Sinon avec l'arrière je fais environ 5 / 6 journées. Supercorsa SC2 av et ar.

Je sais pas comment tu fait pour faire 5-6 journées avec un arrière :D

Mon SC V1 SC2 à l’arrière est environ à mi usure avec 1 journée et demi de roulage. Et l'usure est très propre pas d'arrachement.

Après peut être du fait que tu fait des circuits en alternance qui roule à gauche et à droite, moi c'est principalement à droite.

Je pense que 3 facteurs entrent en compte :
- je n'ai pas un niveau très élevé (on va dire intermédiaire +), et je remets les gaz progressivement à la sortie des virages (pas ON / OFF)
- je suis super léger (55 kg tout mouillé)
- j'alterne effectivement circuits gauche et droite

Par contre je les use vraiment jusqu'au bout, ils sont quasi slick sur 1 ou les 2 côtés, je ne m'arrête pas au témoin.

Pareil que Vince en nombre de journées avec un pneu arrière (Bridge ou Metzeler) et un léger embonpoint 
Faire deux journées avec un pneu arrière et en 600 c'est peu courant non ?

JRD a écrit:

Faire deux journées avec un pneu arrière et en 600 c'est peu courant non ?

Ca me parait "excessif" mais pour un bonhomme qui roule très fort et qui a la caisse pour enchaîner les tours, ça doit pouvoir partir assez vite, surtout avec un pneu tendre, non ?



Bon sinon, j'ai ressorti la moto mardi dernier à Carole !

Bonne nouvelle, j'ai pu confirmer que mon bricolage avait été fait à peu près correctement sans faute majeur.
Mauvaise nouvelle, je me suis mis au tas comme un gros blaireau et du coup, y'a un peu de boulot

Séance assez décevante car j'arrivais pas à passer mon pieds sous les sélecteur et donc beaucoup de loupés pour rentrer les vitesses.
Ca m'a valu de l'agacement et des petits loupés (pas de vrais loupés car je prenais beaucoup de marge, j'abandonnais juste mon virage pour ne pas tenter à tout prix de le prendre).

Mais après une pause pour me calmer et baisser mes cale-pieds, j'ai commencé à y arriver un peu sauf que je me suis mis au tas...
Taule ridicule car c'est pas en cherchant à pousser que je tombe, mais juste en essayant d'éviter quelqu'un par qui j'ai été quelque peu surpris.
Bref, j'ai fait une erreur et du coup :

- j'ai explosé ma bulle, la joue droite et bien amochée ma selle
- la joue étant percée, c'est la protection moteur qui a frottée et qui a donc sauvé le moteur
- le demi-guidon droit a tourné autour du fourreau droit donc je ne sais pas s'il est tordu ou pas, mais je ne pense pas
- le levier de frein et les départs de câbles (accélérateur et ?) ont pris un coup, mais pas forcément KO (un des départs de câbles pivote donc je sais pas si le resserrer suffit)
- la commande de gaz est cassée (l'embout a sauté et, ce que je crois être le barillet des gaz est sorti)
- cale-pied droit fondu, mais le frein est nickel (juste desserré)
- diabolo droit a sauté et au niveau de l'attache, ça a frotté un peu, mais le diabolo s'est pas cassé dedans, donc faut juste racheter ça

Sinon, j'ai checké, les étrier, les durites (avant / arrière), le radiateur, etc ... et pas de fuite, pas de marque de frottement, donc la moto en elle-même va bien !
Je me pose juste la question de la fourche... mais vu qu'elle a pas glissé longtemps (perte de l'avant à 2 mètres du bac à gravier et arrêt quasi-instantané dans le bac) et que le demi-guidon a pivoté(heureusement que je les ai descendus d'un cran sous le té de fourche), je pense pas que la fourche ait pu prendre un coup qui l'ait mis de travers.

Je cherche à savoir ce qui est à faire pour réparer cette commande des gaz, car là, nouvel endroit de la moto que je dois découvrir  
(à ce rythme-là, je vais savoir tout faire sur ma moto d'ici décembre 2020).



Sinon, le shifter, top ! même si j'ai pas pu le régler...

Met des photos pour voir l'étendue des dégâts mais bizarre que le barillet soit sortie ou alors il s'est arraché carrément.

Voici les images en ce qui concerne le demi-guidon droit :

J'avais déjà sanglée la moto, mais on voit grosso modo là où ça a frotté et que l'embout de guidon a sauté



Petit zoom avec la commande et les deux départs (qui concernent l'accélérateur selon moi) qui ont frotté:



Avec un des deux départs qui bouge bien (complètement desserré) :



Le barillet (je crois) qui m'est tombé dans le creux de la main en tripatouillant mon demi-guidon et qui est clairement cassé à l'extrémité droite (sur la photo)

Ouais les câbles de gaz ils sont peut être récupérable mais vu la gueule des coudes en fer je les changerais tu n'est plus à 40€ prêt pour un jeu de câble
Par contre le changement des câbles de gaz sur un CBR ça va être le niveau au dessus en mécanique, c'est vraiment chiant à faire  

C'est bien ce que je pensais ce n'est pas ton barillet de gaz mais juste ton embout de guidon qui a sauté et ce que tu as dans la main c'est la partie qui va dans le demi guidon pour le maintenir.

Si tu rachète des embouts de guidon adaptables tu n'aura pas forcément besoin de cette pièce.

Ça a pas l'air bien méchant tu t'en sort pas trop mal, vérifie que ton demi guidon soit pas tordu quand même.

Ah cool super nouvelle donc

Oui, je suis pas tombé vite donc la moto n'a pas grand chose clairement, en dehors des carénages que j'ai bien froissé et qui vont me coûter le plus

Le demi-guidon, je pense pas mais faut que je confirme et pour ça, faut que je descende la moto de la remorque donc j'ai pas encore pu m'en occuper.

La liste des courses pour le moment n'est pas trop délirante :
- embout de guidon
- câbles de gaz (je suis clairement pas à 40€ près)
- les carénages (soit les pièces impératives, soit le set complet si le tarif est avantageux, mais ça reste à confirmer)
- une bulle
- une araignée (le support de tête de fourche / compteur est explosé)
- un cale-pied (ou deux pour avoir du rab)
- diabolos

Et c'est déjà pas si mal

Si tu change les câble de gaz tu peux en profiter pour prendre un barillet de gaz HRC qui est un peu plus court que celui d'origine très long. Vu qu'il faut tout démonter pour monter le barillet HRC c'est le moment

Carénages tu peux les réparer tu achète de la fibre, de la résine et en avant parce que si tu change de poly à chaque chute ça va vite te revenir une fortune

Une bulle si t'es pas trop pressé (compte 3-4 semaines) tu peux prendre ça à 9€: https://www.aliexpress.com/item/32831352804.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkDuW6A

Ça fait largement le taff c'est ce que j'ai sur mon poly.

Oui pour les carénages, j'y ai pensé... Après.. ils ont déjà du vécu (je les avais repris d'occasion) et déjà rafistolés par-ci par-là et je sais pas si c'est "facile" de réparer un trou béant (c'est pas juste une fissure)
Je vais quand même regarder car si je peux rafistoler ça pour 50€ de matos chez casto en 3 jours et ne pas avoir à racheter (ni repeindre) des carénages neufs, c'est vrai que c'est pas mal.

Après, j'ai pas pour objectif de me rebourrer de si tôt (je touche du bois)
Là c'était évitable et ridicule, j'ai honte...

Pour les câbles, je viens de voir l'opération à faire, ça a l'air un peu relou effectivement, mais pas méchant. Faut "juste" démonter le réservoir, la boite à air et zou.

Ca pourrait effectivement être l'occasion de passer à un tirage rapide HRC. J'en ai entendu parler maintes fois, effectivement, mais j'espère que c'est pas un kit "hors de prix" car c'est pas indispensable à l'heure actuelle. Je vais regarder car j'ai pas trouvé de site le proposant à la vente.

Pour la bulle, je suis quand même "pressé" si je récupère de quoi remettre la moto en état de marche et que je peux bricoler tout ça d'ici deux semaines, j'ai pas envie d'être bloqué par une bulle qui n'arrive pas, donc si je peux chopper ça avec la tête de fourche, j'aime autant !

 

Pas cool cette chute, en plus tu venais juste de repeindre la moto...

Pour le tirage rapide HRC, il faut le commander directement chez Honda c'est la référence 06531-NL3-750.
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/affectation_pieces_detachees/06531NL3750

Et voici le tuto qui explique comment le monter : https://www.motopiste.net/t51846-tirage-rapide-hrc

Et du coup, si tu l'installes, pense à mettre la sortie des câbles de gaz vers le bas (pour justement éviter ce qu'il t'est arrivé). Regarde les photos de mon montage en page 2 du topic du tirage HRC

Boaf c'est la vie...  

Je me suis pas fait mal (deux pizzas sur l'avant bras droit mais c'est tout) et la moto est en un seul morceau. Je relativise 

La peinture ça n'a pas coûté grand chose et c'est du bonus.

J'vais commander ça demain à l'aube. J'imagine que le tirage ne comprend pas les 2 câbles et que ceux d'origine sont les bons donc je les commanderai avec (sauf si vous me dites que je me plante).
Puis j'en profiterai pour les faire partir vers le bas parce qu'effectivement, c'est plus malin.

+ petit tour chez casto pour voir si j'arrive à réparer mes poly et en fonction de ça, je commanderai les pièces nécessaires lundi  

En espérant pouvoir être opérationnel d'ici 15 jours avec un peu de chance:geek:


Merci pour votre aide, une fois de plus !

Pour les câbles ceux d'origine passent mais il faut détendre au max et limer un peu le serre câble au bout.

Vu que tu doit les changer si le tarif est pas trop éloigné prend les câble HRC.

Ca m'a l'air plus cher que les câbles d'origine (+20€ environ mine de rien)

Et je ne suis pas sûr que les références que j'ai trouvées soient bonnes pour ma 600 de 2007 :

1/ pour une 1000 de 2008 sur un autre topic du forum (ici) : 
- 17910-NLR-000
- 17920-NLR-000
Ces câbles sont à 50€ pièce.

2/ pour une 600 de 2005 (à priori) :
- 17910-NL3-750
- 17920-NL3-750
Je ne vois pas le prix sur bike-parts, le site indique de les contacter, je ne sais pas trop pourquoi.


A côté de ça, je lis également 2x13€ pour les câbles (et non pas 2x50€ ni 2x30€).
Ca date de 2012 mais quand même...  


Hummmmm punaise, c'est pas évident de naviguer avec juste des références imbuvables comme ça 
J'appellerai le concessionnaire demain matin en espérant qu'il sache de quoi je vais lui parler et je commanderai les câbles HRC si pas trop cher.

Pour ton CBR (PC40) il te faut les câbles HRC suivants (38 € le câble, donc quasi 80 € les 2) :

17910-N1A-D00
17920-N1A-D00

Ce n'est pas beaucoup plus cher que les câbles d'origine qui sont à 32 € pièce.

Donc pour le tirage rapide complet HRC : tube + cocotte (kit ref 06531-NL3-750) + les 2 câbles, ça te donne environ 125 € en tout.






Et tant que tu y es, pense à commander une poignée avec, car c'est très galère à récupérer celle qui est sur le tube d'origine, et je suppose qu'elle est abîmée en plus.

C'est la ref 53165-MY9-890 (rep 8 ) :
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/600-MOTO/CBR/2007/CBR600RR7/Chassis/LEVIER-DE-GUIDON-COMMUTATEUR-CABLE/76523/F_03/2/3143


Ca te fera un billet de 150 € pour la totale.

Eh beh... Je sais pas comment tu fais pour naviguer et trouver les références de ces pièces aussi facilement 
Il y a un truc qui doit m'échapper 


Bon du coup, commande passée sur bike-parts, j'vais attendre devant la fenêtre que ça arrive 

Il faut de temps en temps utiliser l'anglais pour faire des recherches, tu trouves plus facilement.

Typiquement tu tapes "hrc quick action throttle kit cbr600rr 2007" et tu trouves plein de chose.
Ensuite tu vas sur Bike Parts pour vérifier la disponibilité.


Pour mon CBR (PC37), il n'est plus possible de commander les câbles (17910-NL3-750 et 17920-NL3-750)... du coup j'ai du garder mes anciens câbles, détendus au max et j'ai limé les boules au bout.
Mais pour ton cas, vu que tu dois remplacer tes câbles et le peu de différence niveau prix entre les originaux et les HRC, je pense qu'il ne faut pas hésiter ! En plus tu te feras moins chier lors du montage 

Effectivement, mais là j'avoue ne pas avoir la bonne terminologie (j'aurais pas pensé au "quick action" d'entrée de jeu) et après, bike-parts n'indique pas forcément la compatibilité (ou alors j'ai pas vu )

Sinon, oui, c'est commandé pour le kit câbles + tirage court hrc.
J'ai également commandé une araignée, des cale-pieds, embouts de guidon avec en plus, une nouvelle bulle car l'actuelle a salement dégustée mine de rien et la joue droite. L'idée étant de les avoir si ma réparation ne tient pas le coup.

J'suis d'ailleurs impressionné par les tarifs de chaque pièce de carénage
Notamment l'ensemble "selle & sellerie" : la sellerie (mousses) coûte aussi cher que la selle (coque), c'est à dire un peu plus de 100€/pièce.

Et pareil, CRC "recommande" une bulle "RP Screenz" pour aller avec ses carénages mais punaise, ça revient à 100€ et des poussières facile !
J'ai cherché à droite à gauche et les bulles ont l'air de coûté globalement ce prix là et les quelques unes que je vois "pas cher" me font "peur" du coup


L'idée m'embête un peu (délai) mais vu que je recevrai pas les autres pièces dans les 10 jours et qu'il faudra tout monter... j'ai commandé deux bulles sur aliexpress (merci @PetiLouis pour le lien, ça m'évite d'avoir des doutes).


j'pensais pas me prendre un mois dans la vue, je suis vert

Les bulles sur Aliexpress, pas de soucis, c'est ce que j'ai sur mon CBR (avec aussi un poly CRC) et ça se monte sans problème. Il faut parfois agrandir 1 ou 2 trous sur la bulle, mais c'est vite fait 
Et à 10 € la bulle, il vaut mieux ne pas s'en priver !

Par contre, en ce moment sur Aliexpress, ce qui prend le plus de temps ce n'est pas le voyage de la Chine vers la France, c'est le voyage de l'aéroport en France à chez toi...
Dernièrement j'ai commandé 4 choses (dont une bulle de rechange justement), le premier colis a mis environ 1 semaine pour arriver en France et quasi 3 semaines pour venir de Paris (Charles de Gaulle) à chez moi !!! Habituellement lorsque ça arrive en France, dans la semaine qui suit c'est chez toi... merci la Poste 
Pour te donner un exemple, la bulle a été commandée le 10/05, depuis le 16/05 elle est arrivée en France, et je l'attends toujours...

J'ai également ma bulle du poly piste qui vient d'Ali Express.
Par contre la mienne déforme un petit peu la vision.
Rien de gênant sur piste, mais quand j'ai la caméra c'est moyen.

As-tu le même défaut ?

Matrix45 a écrit:

J'ai également ma bulle du poly piste qui vient d'Ali Express.
Par contre la mienne déforme un petit peu la vision.
Rien de gênant sur piste, mais quand j'ai la caméra c'est moyen.

As-tu le même défaut ?

Effectivement, léger déformation de vision (suivant l'angle) mais rien de gênant.
Mais pour info, j'ai déjà constaté la même chose sur une bulle MRA...

Du moment que les trous sont en face, c'est bon 

J'espère que ça va pas trop trainer quand même car j'ai reçu le mail pour ma poignée de gaz : c'est sur les rails 
Lors de la commande, le site annonçait "d'ici le 01/07 assuré". J'espère que c'est une vraie date "au plus tard" car j'ai zéro expérience avec ce site.



D'ailleurs, pour les onboards (placement caméra) , y'a une règle "particulière" ? 

=> Je sais qu'une caméra sur le pilote est interdite et ça me dérange pas car c'est pas forcément la meilleure idée même si je pense que dans 99% des cas ça ne doit pas poser problème (et la vue "menton" est franchement top - les onboards de Niccolo Canepa sont franchement dingues), mais pour ce qui est d'en poser une sur la moto ? 

J'ai cru comprendre que ça variait d'un circuit à un autre, mais à Carole j'avais essayé de placer la mienne sur l'avant du réservoir (histoire d'avoir le cockpit en visu) et on m'a refusé l'accès à la piste. Pourtant j'ai vu un mec qui développait un système de stabilisation entrer avec son bazar au même endroit sans qu'on l'embête et j'ai vu moultes vidéos sur youtube.
Donc je m'interroge.. d'autant plus que le commissaire de piste avait "prétexté" (et c'est peut être vrai) que c'était pour des raisons d'assurance.
Et je trouve ça d'autant plus surprenant qu'à Carole... la dorsale n'est que "fortement conseillée". 

Je pensais essayer en la plaçant sur la tête de fourche, mais je me suis bourré avant et dans le fond, je voulais pas trop coller une fixation sur ma jolie bubulle. Mais comme je suis là à attendre...

La je n'ai pas de photo mais moi je suis parti maintenant du principe que je ne me prend pas la tête avec la camera. Surtout depuis que j'ai vu une caméra sur la piste en plein virage .... (Pas la mienne je précise !)
Je m'impose un seul type de fixation robuste et fiable, même en cas de chutes.

J'ai d'abord re-taraudé mon support de gopro en M6 pas standard (Car d'origine les filetages app photo et accessoires sont en pas américain proche de 6mm.

Et ensuite j'ai une tige en permanence traversante dans la colonne de direction avec un filetage M6 qui sort au dessus. Elle est bien serré et sécurisé avec plusieurs écrous freins. Elle me sert à ma caméra sur piste ou à mon support de téléphone sur la route.

Sur cette tige il y a en bas et en haut, dans la colonne, une série de rondelles caoutchoucs coincées par des rondelles métallique plus petite et écrou. Ainsi sur le diamètre il n'y a que le caoutchouc en contact de la colonne. Le tout est parfaitement ajusté et il n'y a aucun mouvement ni aucune vibration entre les pièce.

La caméra est juste au dessus de la clef de contact. La vision est parfaite et surtout cela ne gène pas car sur le réservoir ton casque risque de la toucher lorsque tu te couche en ligne droite.

Entre ma tige et ma caméra j'ai également un écrou à embase cranté et je rajoute un contre écrou !
Généralement je rajoute même un petit fil entre la caméra et une autre vis sur mon té de fourche.
Et l'ouverture du boiter caméra est sécurisé par un rislan qui entoure le tout car sur les gros chocs le système peut se casser (Déjà constaté sur route ...)

Bref celui qui vient me dire que mon système de fixation n'est pas fiable, il a intérêt à voir de bons arguments.
Je suis sur que je pourrais faire des tonneaux que la caméra sera toujours à sa place.


Nota: Il y a la possibilité aussi d'utiliser les filetages des rétroviseurs qui sont des M6 via une petite tige intermédiaire. Mais je ne le fais plus pour ne pas avoir cette verrue devant et ne pas faire sans cesses des montage/démontage.

Bon... j'ai enfin pu commencer le boulot la semaine dernière... je m'attendais à quelque chose d'un peu pénible... mais purée, quel enfer cette opération...

Heureusement, j'ai trouvé un tuto pour le démontage sur le forum (https://www.motopiste.net/t50000-tuto-changer-les-cables-d-accelerateur-cbr-600-rr-2007), mais je me suis quand me retrouver à ramer pour remettre le câble d'accélérateur (celui du bas).

Bon l'un dans l'autre, j'ai fini par réussir..
J'ai tout pu remonter et la moto redémarre nickel

Maintenant me reste :
- à trouver comment monter mes embouts de guidon, comme j'ai perdu le bidule à l'intérieur de la poignée droite
- à checker mon radiateur... je pense qu'il a été tordu car je ne peux plus remonter le flanc droit du poly : le radiateur passe plus (moi qui comptais retourner rouler prochainement ...)
- à vérifier le passage des deux durites du réservoir (toutes celles qui ne conduisent pas l'essence du réservoir au moteur j'entends) car je les ai fichues au niveau du sélecteur avec les deux grosses mais ... je suis pas convaincu, y'en a une longue qui sort de je sais pas où

Je mettrai quelques photos car je suis pas contre un avis :p

Salut, d'origine les durites de trop plein et de mise à l'air du réservoir passent sous les grosses durites d'eau et ressortent sous le sélecteur (voir photo ci-dessous). Et tu as la durite du trop plein du vase d'expansion qui va avec, dans la boucle sous le sélecteur.

Ah oui effectivement, j'avais un peu peur de les "pincer" et donc des les plaquer contre une partie qui chauffe, mais faut croire que c'est pas gênant

Bon bah je remettrai ça d'équerre.

D'ailleurs, @Vince1983, j'ai voulu orienter mes câbles d'accélérateur vers le bas (sous le levier de frein avant), mais j'ai pas réalisé qu'il fallait percer le demi-guidon pour que la cocotte puisse se fixer (j'imagine qu'on le tube du demi guidon ne peut pas pivoter : faut vraiment repercer un trou de l'autre côté).


Et pour le radiateur, il a pas l'air d'avoir pris "un mauvais coup" (il est pas plié en équerre) mais je crois qu'il est tordu.
Ca ou peut être la pâte de fixation du carénage à l'avant... Je pense à ça à l'instant... (Edit : non la fixation est sur le carénage de la bulle qui est neuf pour le coup.. donc lui.. il ne peut être qu'à la bonne place)

Le problème actuel... c'est que la "doublure" (partie interne) de la pointe du carénage du flanc tombe pile sur la tranche du radiateur et donc ça ne passe pas.
Je me dis que la radiateur en se pliant a légèrement avancé, mais il a l'air d'avoir une courbure régulière.

J'hésite à poncer le retour intérieur de la joue droite pour laisser de la place au radiateur qui a l'air en bon état (il s'est pas vidé, ni n'a explosé... je pense que je l'aurais vu le jour de la boite )

A tout hasard, si ça choque l'un de vous...





(Ouais y'a une petite cosse qui dépasse, mais c'était un remontage des carénages tests en vu de la prochaine session 'bricolage' et je suis pas déçu de l'avoir faite haha)