CBR 600 RR 2007 - Ma première sportive, ma première pistarde

Effectivement sur les moteurs préparés avec carto refaite on vire la sonde Lambda, mais ici quel intérêt de la supprimer.
D'autant plus que si tu la supprimes il va falloir boucher le pot à cet endroit, donc autant la laisser, un rilsan pour maintenir le câble et en 2 secondes l’affaire est réglée 


Tu n'as pas besoin du ressort de rappel pour la pédale de frein, elle revient toute seule. Il est effectivement là plus pour bien maintenir la pédale en haut pour éviter d'allumer le feu stop.


Et comme le dit PetitLouis, pour couper la tige, juste une scie à métaux suffit. Je n'ai pas d'étau non plus et je n'en ai pas eu besoin. J'ai posé la tige sur une planche en bois, mon pied dessus et j'ai coupé. Vu que c'est de l'alu ça va tout seul 

scie a métaux ca me fait peur de voir ca, quand tu prends ton shifter tu prend la tige qui va avec a savoir la taille de celle d'origine moins la longeur du shifter.

Bon beh du coup, j'ai viré le câble du capteur de frein : une petite galère à retirer sans démonter intégralement le réservoir... J'y ai passé un petit moment pour détacher la cosse mais c'est bon.

Je devais changer ma batterie aussi car j'ai pas pris soin de la précédente.. j'pensais rouler en septembre et puis finalement non, et j'ai fini par oublier de la débrancher. 
J'ai passé 3 plombes à réussir à visser la visse avec son écrou sur la borne -... La visse était pas assez longue pour "s'enclencher"... j'ai perdu patience plusieurs fois (quand l'écrou tombe pour le dixième fois "dans la moto" et qu'il faut chercher à coup de tourne-vis et d'aimant le bidule...)

J'ai aussi détaché la durite arrière qui était attachée au bras oscillant (à mi-chemin entre l'étrier et le maître cylindre) pour donner plus de mou et là, j'ai pu mettre mon cale-pied en position haute et reculée.
Je sais pas si c'est tip top, mais c'est pas plus tendu qu'avant et je vois pas comment le bazar pourrait se mettre dans la roue. L'idée étant de remplacer la durite par celle fournie avec les commandes, mais peut être pas tout de suite.


Le shifter, je pense que je vais le commander dans la semaine. J'ai des lames de scie à métaux, mais pas le "manche" pour la tenir. Ca coûte 8€, je vais pas trop me poser de question et en acheter une (et peut être même un petit étau à 5-8€ également).

Il faut que je dise ça pour que le shifter passe de "en stock" à "2-3 semaines d'attente" sur pkracingparts 

Gregoo'z a écrit:

scie a métaux ca me fait peur de voir ca, quand tu prends ton shifter tu prend la tige qui va avec a savoir la taille de celle d'origine moins la longeur du shifter.

Pas obligatoirement. Pour IRC ils fournissement une tige avec le shifter, mais celle-ci doit pouvoir s'adapter sur plusieurs motos donc pas de choix que de la recouper.

Sinon effectivement les HM par exemple ne fournissent pas de tige (donc obligé d'en acheté une en plus pour un shifter à 500 boules...), donc là en effet tu en achètes une à la bonne longueur 

@Gogobikerbis pour éviter la galère avec les écrous dans les bornes de la batterie, tu mets un morceau de scotch à la base autour de la borne pour éviter que l'écrou ne se barre 

Pareil je viens de change ma batterie par une lithium j'ai fais direct la manip du scotch ;) 

au passage 2,4kg de moins

Ah oui, du coup, c'est ce que j'ai fini par faire (même si je l'ai retiré une fois terminé).
Mais le plus gros problème était que la vis n'allait pas assez bas lorsque j'avais la cosse de la moto, plus celle de mon 3DMS et celle de son écran.

Pareil, je suis passé sur une batterie lithium... pfff l'écart de poids est hallucinant ! Je cherchais pas spécialement à gagner la dessus et je ferai pas la diff, mais bon  


Des avis sur pam-racing.com ? Notamment en terme de délai d'expédition / livraison ?

pam-racing est un très bon site, après tout ce qui est délai de livraison actuellement...
Je sais pourquoi tu demandes ça, tu ne peux plus attendre 

Par contre tu as vu que le prix baisse (318 €) sur PKRacing lorsque tu te connectes à ton compte (tarif club PKRacing).
Et puis dans 3 semaines on sera toujours en confinement 



Pour en revenir à ta durite arrière, il faut la refixer sur le bras oscillant. C'est trop risqué de la laisser libre.

Vince1983 a écrit:

pam-racing est un très bon site, après tout ce qui est délai de livraison actuellement...
Je sais pourquoi tu demandes ça, tu ne peux plus attendre 

Par contre tu as vu que le prix baisse (318 €) sur PKRacing lorsque tu te connectes à ton compte (tarif club PKRacing).
Et puis dans 3 semaines on sera toujours en confinement 



Pour en revenir à ta durite arrière, il faut la refixer sur le bras oscillant. C'est trop risqué de la laisser libre.

Effectivement, je tiens plus. Bon après, j'ai su que je voulais en acheter un après ma 3ème ou 4ème sortie en 2019 et j'attendais 2020 pour.
J'ai passé commande sur pkracing car à 320euros, c'est pas trop mal, merci pour l'info 

Puis comme j'ai entre-aperçu l'emplacement des bobines et fait le montage des commandes, je pense pas avoir des soucis particulier pour le monter le jour J (le flou que j'avais s'est grandement dissipé).

Je vais faire ma vidange et mon changement de plaquettes et je vais potasser le changement de la durite de frein.


Autre question : il faut un bras de levier important (ou alors une force de dingue) pour desserrer les axes de roue ? Ma clef à douille la plus longue fait 25cm à vue de nez.

Cool pour le shifter, tu verras ce n'est que du bonheur et je suis sûr que tu arriveras à le monter sans problème 


Pour l'écrou de l'axe arrière (l'avant pas besoin) j'utilise une clé télescopique (comme celle de la photo ci-dessous). En fait c'est celle que j'utilise aussi pour desserrer les roues des voitures. Ca coûte 10 €.
Et pour le remontage clé dynamo réglée à 110 Nm (valeur Honda 113 Nm).

Vince1983 a écrit:

pam-racing est un très bon site, après tout ce qui est délai de livraison actuellement...
Je sais pourquoi tu demandes ça, tu ne peux plus attendre 

Par contre tu as vu que le prix baisse (318 €) sur PKRacing lorsque tu te connectes à ton compte (tarif club PKRacing).
Et puis dans 3 semaines on sera toujours en confinement 



Pour en revenir à ta durite arrière, il faut la refixer sur le bras oscillant. C'est trop risqué de la laisser libre.

Qu'est-ce que  tu appelle tarif club pkracing  @vince1983

isole a écrit:

Vince1983 a écrit:

pam-racing est un très bon site, après tout ce qui est délai de livraison actuellement...
Je sais pourquoi tu demandes ça, tu ne peux plus attendre 

Par contre tu as vu que le prix baisse (318 €) sur PKRacing lorsque tu te connectes à ton compte (tarif club PKRacing).
Et puis dans 3 semaines on sera toujours en confinement 



Pour en revenir à ta durite arrière, il faut la refixer sur le bras oscillant. C'est trop risqué de la laisser libre.

Qu'est-ce que  tu appelle tarif club pkracing  @vince1983

Sur certains produits chez PKRacing, tu as ce qu'ils appellent des tarifs "club" (voir photo ci-dessous), donc avec réduc supplémentaire (en général 5% de plus). Il suffit juste de te connecter à ton compte (ou d'en créer un si tu n'en as pas) et tu bénéficies du tarif club.

@Gogobikerbis pense à acheter également des joints pour changer ta durite arrière.
Demande à PKRacing si tu peux les ajouter à ta commande : https://www.pkracingparts.com/durites-aviation/2802-joint-cuivre-diametre-10-mm-par-10.html
Sauf si tu en avais de fourni avec la durite donnée avec les CR.
Tu en auras besoin de 4 (donc avec ce lot ça suffit). Il en faudra 2 au niveau du banjo du MC et 2 sur celui de l'étrier. Montage = vis / rondelle / banjo / rondelle


Pour en revenir à la fixation de la durite, il ne faut pas la laisser libre, car en statique peut-être qu'elle ne touche pas ton pneu, mais en mouvement il y a un gros risque. Car une partie de la durite est sur un point fixe de la moto, côté MC qui est fixé sur la platine qui elle-même est fixée au cadre. En revanche, l'autre partie se situe sur une pièce mobile, sur l'étrier qui est fixé sur le bras oscillant qui bouge de haut en bas quand tu roules. Donc il se peu qu'en roulant que la durite vienne frotter contre le pneu et donc se perce...

Vince1983 a écrit:

isole a écrit:

Vince1983 a écrit:

pam-racing est un très bon site, après tout ce qui est délai de livraison actuellement...
Je sais pourquoi tu demandes ça, tu ne peux plus attendre 

Par contre tu as vu que le prix baisse (318 €) sur PKRacing lorsque tu te connectes à ton compte (tarif club PKRacing).
Et puis dans 3 semaines on sera toujours en confinement 



Pour en revenir à ta durite arrière, il faut la refixer sur le bras oscillant. C'est trop risqué de la laisser libre.

Qu'est-ce que  tu appelle tarif club pkracing  @vince1983

Sur certains produits chez PKRacing, tu as ce qu'ils appellent des tarifs "club" (voir photo ci-dessous), donc avec réduc supplémentaire (en général 5% de plus). Il suffit juste de te connecter à ton compte (ou d'en créer un si tu n'en as pas) et tu bénéficies du tarif club.

Merci , je n'avais jamais vu  .

Vince1983 a écrit:

@Gogobikerbis pense à acheter également des joints pour changer ta durite arrière.
Demande à PKRacing si tu peux les ajouter à ta commande : https://www.pkracingparts.com/durites-aviation/2802-joint-cuivre-diametre-10-mm-par-10.html
Sauf si tu en avais de fourni avec la durite donnée avec les CR.
Tu en auras besoin de 4 (donc avec ce lot ça suffit). Il en faudra 2 au niveau du banjo du MC et 2 sur celui de l'étrier. Montage = vis / rondelle / banjo / rondelle


Pour en revenir à la fixation de la durite, il ne faut pas la laisser libre, car en statique peut-être qu'elle ne touche pas ton pneu, mais en mouvement il y a un gros risque. Car une partie de la durite est sur un point fixe de la moto, côté MC qui est fixé sur la platine qui elle-même est fixée au cadre. En revanche, l'autre partie se situe sur une pièce mobile, sur l'étrier qui est fixé sur le bras oscillant qui bouge de haut en bas quand tu roules. Donc il se peu qu'en roulant que la durite vienne frotter contre le pneu et donc se perce...

C'est noté, je vais commander les joints et je n'aurai d'autre choix que de changer cette satanée durite (puis je refixerai tout bien comme il faut dans la foulée).

Gracias

Bon bah... Shifter reçu ce matin... J'ai pas vu passer les 3 semaines

J'ai également demandé l'ajout des joints pour le changement de durite et ils m'ont été gracieusement offerts par pkracingparts : ils sont au top

Y'a plus qu'à...

Yes Pkracing et gentlemen riders ils sont vraiment au top

Il me fait de l’œil aussi ce shifter IRC aussi pour mon CBR mais j'essaye de calmer les dépenses avec ce confinement la CB est en train de chauffer sévère

PetiLouis a écrit:

Yes Pkracing et gentlemen riders ils sont vraiment au top

Il me fait de l’œil aussi ce shifter IRC aussi pour mon CBR mais j'essaye de calmer les dépenses avec ce confinement la CB est en train de chauffer sévère

Oui, ils sont clairement au top  

Pareil que toi, mon compte en banque fond comme neige au soleil et me connaissant c'est pas fini (même si mes prochaines dépenses devraient être plus raisonnables) 

J'ai hâte de l'installer. Par contre, ça va faire un peu de barouf pour le tester sur la béquille (pot avec chicane mais quand même). Le voisinage va m'aimer...

Je confirme ils sont vraiment bien PKRacing 

Maintenant t'as plus qu'à tout installer, et c'est sûr que les voisins ne vont pas trop aimer. Ça leur fera un peu de musique  

J'ai lu que pour bien régler le shifter il fallait le faire en charge, sur la béquille ça ne marche pas très bien apparemment.

Sur la béquille c'est juste pour vérifier que la coupure se fait bien quand j'appuie sur le sélecteur.

Ajuster la sensibilité du capteur et régler le temps de coupure si celui que Vince utilise ne convient pas chez moi, ça se fera effectivement lors d'un roulage
Effectivement, je pense qu'il faut être dans de réelles conditions pour bien le régler

Effectivement, pour affiner le réglage c'est en roulant, mais franchement j'avais lu quelques topics où des gars donnaient ce réglage de base (coupure 65 ms / sensibilité 17 kg) et pour moi c'est nickel. Je n'ai pas eu besoin de le retoucher en roulant.

Sur l'IRC il y a un mode pour voir la force que tu appliques lors d'un passage de vitesse, tu peux le faire moto sur béquille. Et effectivement j'étais entre 16 et 17 kg, donc c'est pour ça que j'ai laissé ainsi.
Je précise que je suis en vitesses normales (vers le haut), peut-être qu'en inversé il faut un peu moins de force (à voir). Et il me semble que d'origine le shifter est réglé sur 17 kg.

Pour le temps de coupure, il vaut mieux ne pas trop descendre car si la coupure est trop courte, il y a un risque pour la boite. Si en revanche elle est trop longue, ça te fera un à-coup, mais aucun danger pour le moteur. D'origine aussi il me semble que c'est réglé à 65 ms.

Bon, je m'y mets

Par contre, je viens de déshabiller la moto pour accéder un peu à tout plus facilement et en regardant le radiateur pour le détacher sans le débrancher, j'ai un petit doute...

Sur ta vidéo @Vince1983, la tuyauterie est un chouilla différente de la mienne et je me demande s'il est possible de le détacher pour le descendre sans avoir à le vider.

Je vais voir si j'ai un peu de jeu ou pas... Mais j'ai pas prévu de le vider (rien pour le reremplir)...

En tout cas il est parfaitement possible de changer les bougies sans retirer les durites, je l'ai fait sur la mienne de 2007.
Il descend un peu, pas de soucis.

Ah pas de soucis à se faire si je détache par le haut et par le bas ?
je pourrai le descendre un peu sans prendre le risque de forcer sur les durites ?

Bon beh, @Vince1983, @Matrix45, vous êtes les meilleurs
J'ai rapidement testé.. on accède aux cosses des bobines sans soucis en déplacement très légèrement le radiateur (un chouilla suffit).

Plus qu'à bien faire passer le câblage du shifter depuis la selle, puis je ferai mon branchement et ce sera tout bon

Merci c'est bien plus simple que de passer par le réservoir / boite à air

- Branchement sur les bobines : fait
- Passage du câble sous le réservoir sans le pincer : fait (correctement j'ai l'impression)
- Recoupe de la tige fournie et installation du capteur : fait (un peu comme un cochon, mais ça l'air d'aller )

Bref ! J'ai mis le contact sur la moto et le boitier IRC s'allume avec l'affichage d'un 88 immédiat (donc l'affichage fonctionne), puis l'apparition du chiffre 14 qui, si je lis bien le papier fourni avec, correspond au numéro de version du soft.

Mais je n'arrive pas à aller plus "loin". Les deux boutons présents sur le boitier ne semblent avoir aucune incidence (ie: l'écran reste éteint).

Je cherche sur google et sur le forum, mais j'ai pas encore trouvé. Si vous savez me dire si tout est normal ou bien si je fais ou ai fait quelque chose de travers.. Je suis preneur



EDIT : documentation trouvée ici > https://www.motopiste.net/t69052-aide-pour-config-shifter-irc-sgrace?highlight=shifter+irc
Il fallait appuyer sur les deux boutons en simultané. J'ai pu naviguer dans les menus sans rien toucher pour le moment et j'ai essayé le passage des vitesses sur la béquille à 7000 tr/min environ : tout fonctionne  

Y'a plus qu'à ranger les câbles proprement pour éviter qu'ils ne s'accrochent quelque part et rhabiller la moto et le réglage se fera le jour J

Nickel 

Tu vois que ce n'était pas compliqué 

Ils sont toujours à la version 14 alors !

Pour les réglages, il faut juste vérifier 4 points :
- 2.1 menu "t" pour le temps de coupure : 65 ms (il me semble que c'est la valeur d'origine même si dans la notice il y 60 ms de marqué)
- 2.2 menu "tp" pour le type de coupure : mettre "F" (fixe), il me semble que d'origine il est bien comme ça mais à vérifier
- 2.4 menu "L" pour la sensibilité : 17 kg (il me semble que c'est la valeur d'origine même si dans la notice il y 15 kg de marqué)
- 2.11 menu "CE" pour choisir compression ou extension : C (compression) dans ton cas


Après tu peux mettre une valeur mini de déclenchement du shifter (2.8 menu "Sr" régime mini).

Good job !

Tu me donne envie avec tes histoires

D'ailleurs j'en profites c'est quoi la différence entre le shifter IRC SGRACE cut et le IRC Rise ? ils sont quasiment au même prix en plus.

Le RISE est une version simplifiée avec juste 3 réglages :
- Temps de coupure : entre 20 et 98 ms
- Sensibilité : soft ou hard (pas de valeur)
- Compression ou Extension

En fait le RISE est l'équivalent du HM SUPER LITE et le SGRACE est l'équivalent du HM PLUS.

@Vince1983 : rien à redire.. ça va tout seul, faut juste savoir où tu vas et par où tu passes. Faut croire que mes professeurs m'ont donné les bonnes leçons haha

Je checkerai ces réglages, mais j'ai cru voir 60ms sur le boitier pour le temps de coupure par défaut.
Après, j'suis bien en compression vu que j'ai réussi à l'activer sans soucis. Mais me reste à voir la sensibilité et le type de coupure (fixe à confirmer).

D'ailleurs, comment marche la coupure variable ? y'a un coeff appliqué au temps de coupure selon le régime ? Simple curiosité

Bon sinon, j'ai tout revissé, tout remonté (carénages & co) puis refait un test bien assis sur la moto... La vitesse de passage des rapports est dingue. Sur la béquille, je dois réussir à passer 3 vitesses là où sans shifter, j'en aurais sûrement passé qu'une 

D'ailleurs, rien de choquant sur mon montage au niveau de la tige ? 




@Petilouis : j'ai pas d'avis sur le shifter à l'usage pour le moment.. mais moi qui bricole ma moto pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé le montage très simple une fois que tu sais ce que tu dois faire ! Puis le test fait sur la béquille m'a donné le sourire 

Le montage de la tige nickel 
Je rajouterai juste un petit rilsan pour attacher le câble qui sort de la sonde à la biellette (voir photo ci-dessous). Il me semble qu'il y en a de fourni en plus avec le shifter. Par contre attention, ne pas serrer le rilsan comme un âne car le câble est fragile.

Pour la coupure variable je ne me souviens plus. On m'avais expliqué, mais il ne semble que ça ne marche que si tu as un boitier additionnel pour gérer (type power commander).

Top

Oui j'ai attaché le câble du capteur avec un rilsan mais pas le long de la tige. J'ai trouvé une petite boucle juste au dessus où je l'ai fixé sans trop serré et avec un peu de jeu (mais pas 20 bornes de câble :P)
Pareil j'en ai profité pour attacher le câble de la sonde lambda à mes commandes reculées (ne pouvant pas l'attacher au cadre).

Next steps : 
- vidange huile moteur
- changement des plaquettes avant
- remplacement de la durite de frein arrière
- peinture des carénages (celui-ci est nouveau.. il faut juste que je trouve où acheter des bombes de peinture - je cherche un joli turquoise)

Bon beh.. galère lors de la vidange... 

Le bouchon de vidange est resté coincé dans la douille...  Je ne sais pas trop comment car l'installation de la douille s'est faite sans soucis.. bref, j'ai passé 30 bonnes minutes à essayer de sortir la vis de la douille à coup de marteau, tournevis, etc... en essayant de ne pas flinguer le bouchon..

j'ai finalement réussi à ma dépêtrer, mais la tête du bouchon étant un peu usée... je l'ai remise sans serrer (et sans remettre de l'huile moteur) en attendant d'en commander une neuve.

J'ai peur d'avoir une plus grosse galère lors de la prochaine vidange si je ne change pas.

Du coup, je vais me commander celui trouvé chez gentlemen-riders et je vais en profiter pour compléter le nécessaire afin de changer ma durite de frein arrière.

Je pensais acheter :
- le purgeur manuel proposé car, bien qu'à 60€ pour une manip' qui peut se faire avec une seringue et un tuyau, ça me rassure un peu d'avoir "l'outil" (je n'ai ni tuyau, ni seringue et ne sais pas où me procurer ce qu'il faut)
- de l'huile RBF600 ou RBF660 pour passer sur une huile plus adaptée que celle que je dois avoir actuellement (et dont j'ignore le nom)

Des avis sur ces deux produits ? voire les trois même si le bouchon n'est "qu'un bouchon" 

Gogobikerbis a écrit:

D'ailleurs, comment marche la coupure variable ? y'a un coeff appliqué au temps de coupure selon le régime ? Simple curiosité

Effectivement, sur l'IRC tu as un coef qui permet de faire varier le temps de coupure en fonction du régime. Et ça marche vraiment bien, pour moi, impératif.

Temps de coupure plus long à bas régime, plus court à haut régime. Et le paramétrage c'est le réglage "rr" ou souplesse, sur le boitier.

Faut faire pas mal de test pour affiner le truc, mais ça se sent vraiment.

Sur ma R1, j'ai mis pas mal de temps à trouver mes paramètres, mais maintenant j'ai un truc où je suis super content... Aussi souple à bas régime qu'à haut. J'ai pu affiner le temps de coupure pour qu'il soit très court sans avoir le moindre faux point mort à haut régime, et ainsi aucun à-coup. Et une fois ça trouver, jouer sur le réglage de souplesse pour que ça soit aussi bien à bas régime.

Et évidement, le temps de coupur variable marche quelque soit la moto, aucun besoin d'avoir un boitier additionnel ;)

Ta douille n'était pas "usé" bizarre quand meme de la coincer comme ca...

Du RBF 600 suffit largement

jerome nimo a écrit:

Gogobikerbis a écrit:

D'ailleurs, comment marche la coupure variable ? y'a un coeff appliqué au temps de coupure selon le régime ? Simple curiosité

Effectivement, sur l'IRC tu as un coef qui permet de faire varier le temps de coupure en fonction du régime. Et ça marche vraiment bien, pour moi, impératif.

Temps de coupure plus long à bas régime, plus court à haut régime. Et le paramétrage c'est le réglage "rr" ou souplesse, sur le boitier.

Faut faire pas mal de test pour affiner le truc, mais ça se sent vraiment.

Sur ma R1, j'ai mis pas mal de temps à trouver mes paramètres, mais maintenant j'ai un truc où je suis super content... Aussi souple à bas régime qu'à haut. J'ai pu affiner le temps de coupure pour qu'il soit très court sans avoir le moindre faux point mort à haut régime, et ainsi aucun à-coup. Et une fois ça trouver, jouer sur le réglage de souplesse pour que ça soit aussi bien à bas régime.

Et évidement, le temps de coupur variable marche quelque soit la moto, aucun besoin d'avoir un boitier additionnel ;)

Intéressant  Je regarderai ça de plus près quand je me pencherai sur les réglages du shifter. Si pas besoin de boitier additionnel, c'est intéressant ! 



@ricardo69 : non, la douille est en bon état. Je me demande si ce n'est pas la crasse qui fait que la douille se soit mise de travers car, elle était légèrement de travers, d'où le blocage.
Et je note : RBF600 suffisant, merci !

Gogobikerbis a écrit:

Bon beh.. galère lors de la vidange... 

Le bouchon de vidange est resté coincé dans la douille...  Je ne sais pas trop comment car l'installation de la douille s'est faite sans soucis.. bref, j'ai passé 30 bonnes minutes à essayer de sortir la vis de la douille à coup de marteau, tournevis, etc... en essayant de ne pas flinguer le bouchon..

j'ai finalement réussi à ma dépêtrer, mais la tête du bouchon étant un peu usée... je l'ai remise sans serrer (et sans remettre de l'huile moteur) en attendant d'en commander une neuve.

J'ai peur d'avoir une plus grosse galère lors de la prochaine vidange si je ne change pas.

Du coup, je vais me commander celui trouvé chez gentlemen-riders et je vais en profiter pour compléter le nécessaire afin de changer ma durite de frein arrière.

Je pensais acheter :
- le purgeur manuel proposé car, bien qu'à 60€ pour une manip' qui peut se faire avec une seringue et un tuyau, ça me rassure un peu d'avoir "l'outil" (je n'ai ni tuyau, ni seringue et ne sais pas où me procurer ce qu'il faut)
- de l'huile RBF600 ou RBF660 pour passer sur une huile plus adaptée que celle que je dois avoir actuellement (et dont j'ignore le nom)

Des avis sur ces deux produits ? voire les trois même si le bouchon n'est "qu'un bouchon" 

Pour le purgeur je trouve ça un peu chère perso...
Si tu n'es pas pressé et que tu as accès à un compresseur tu as ça qui est tip top: https://fr.aliexpress.com/item/33059714065.html?spm=a2g0o.cart.0.0.52453c00bS1wsX&mp=1

Après en plus simple tu prend une grosse seringue avec une durite et tu pousse le liquide depuis l'étrier, tu fait ensuite une petite purge manuel 2-3 fois pour virer les dernière bulle et c'est bon.

Pour le liquide prend du RBF600 ça vieillit mieux et c'est déjà très efficace, si tu as des plaquettes de frein à commander regarde sur silverperformance il t'offre le RBF600 pour l'achat d'un jeu de plaquette ;)

PetiLouis a écrit:

Après en plus simple tu prend une grosse seringue avec une durite et tu pousse le liquide depuis l'étrier, tu fait ensuite une petite purge manuel 2-3 fois pour virer les dernière bulle et c'est bon.

Pour le liquide prend du RBF600 ça vieillit mieux et c'est déjà très efficace, si tu as des plaquettes de frein à commander regarde sur silverperformance il t'offre le RBF600 pour l'achat d'un jeu de plaquette ;)

 +1 

PetiLouis a écrit:

Pour le purgeur je trouve ça un peu chère perso...
Si tu n'es pas pressé et que tu as accès à un compresseur tu as ça qui est tip top: https://fr.aliexpress.com/item/33059714065.html?spm=a2g0o.cart.0.0.52453c00bS1wsX&mp=1

Après en plus simple tu prend une grosse seringue avec une durite et tu pousse le liquide depuis l'étrier, tu fait ensuite une petite purge manuel 2-3 fois pour virer les dernière bulle et c'est bon.

Pour le liquide prend du RBF600 ça vieillit mieux et c'est déjà très efficace, si tu as des plaquettes de frein à commander regarde sur silverperformance il t'offre le RBF600 pour l'achat d'un jeu de plaquette ;)

Je trouve pas ça donné non plus pour ce que ça a l'air d'être, je suis bien d'accord.
Mais je ne sais pas quoi commander exactement pour que je puisse réaliser l'opération (diamètre de la durite et donc du "robinet" de la seringue / contenance de la seringue, j'imagine que 30cl suffisent, surtout pour l'arrière).

Et non, pas de compresseur à portée de main et je ne suis pas pressé au point de vouloir la faire demain sans faute, mais j'aimerais pouvoir m'en occuper d'ici mi-mai quand même (je vais être à pouvoir rouler à la première occasion )

J'ai vu ça chez casto : https://www.castorama.fr/seringue-a-huile-pour-vidange/3582320927450_CAFR.prd, mais ça a pas l'air d'être le produit du siècle à en lire les deux seuls commentaires (c'est peu mais quand même).

Sur gentlemen-riders, il y a des rouleaux de durites transparentes (10 mètres quand même lol) mais je ne sais pas quel diamètre prendre (entre 5mm et 7mm, j'ai du mal à estimer ), mais pas de seringue.


Après, l'outil tout près est rassurant pour une quiche comme moi. A tort sûrement, mais on ne lutte pas contre un instinct  (et puis, j'avoue que ça m'éviterait de me prendre la tête à chercher des trucs à droite à gauche => ça c'est le poil dans la main qui parle et ça peut valoir le coup de lutter contre )

Si vous savez m'éclairer... je cherche toujours une petite lumière pour me guider !


Merci ! 

Seringue moi j'utilise ça:



Tu doit trouver en pharmacie facilement.

Pour la durite tu prend un peu ce que tu trouve n'importe durite d'aquarium, de mise à l'air etc pourvu qu'elles soit transparente pour voir les bulles remonter. Pour la taille j'ai mesurer l'embout de la vis de purge fait environ 6,95mm donc tu prend 7mm avec un petit rislan au pire pour pas que ça se barre et roule.

Pour la durite tu prends de la durite d'essence diamètre intérieur 6 : https://www.amazon.fr/TRANSPARENTE-MOBYLETTE-MOTOBECANE-MOTOCULTEUR-DEBROUSSAILLEUSE/dp/B077GXLK59/ref=psdc_2429508031_t1_B07N1R4F23 ).

Pour la seringue, tu vas en pharmacie et tu demandes à minima une 30 ml avec un gros embout, ou sinon sur Amazon tu en trouves également :
https://www.amazon.fr/KINBOM-Seringues-plastique-laboratoire-scientifique/dp/B07PGCZTXB/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=seringue+40ml&qid=1587925871&s=automotive&sr=1-2-catcorr

https://www.amazon.fr/Hyber-Cara-laboratoires-scientifiques-alimentation/dp/B07YZFH5P1/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=seringue+de+dosage+60ml&qid=1587926016&s=automotive&sr=1-2-catcorr

une clé a oeil de 8mm et de la patience c'est pas chère, ou si tu veux vraiment tout l'attirail va dans un magasin d'aquarium seringue et durite au rendez vous

Trucs auxquel j'avais pas pensé : élasticité du tuyau et possibilité de le resserrer avec un rilsan... 
J'irai voir en pharmacie pour la seringue et je vais le faire à la manière lowcost 

Merci pour votre patience

Pour la purge des freins j'utilise ça :

https://www.24mx.fr/purgeur-de-frein--clapet-anti-retour-proworks#?p

En 1/4 d'heure c'est fait

En attendant de pouvoir terminer ma vidange et de tenter le coup du changement de durite de frein arrière, je me suis mis à la peinture 

Première expérience dans le domaine et je me suis bien marré.

J'ai commencé par retirer les énormes autocollants, ça va vite par contre ça laisse des pâtés de colle incroyables... j'ai passé plus d'une demie journée à frotter avec de l'eau écarlate, un chiffon, l'ongle, le doit, un petit couteau pour retirer les gros pâtés de colle qui étaient partout partout.

Et ce samedi, j'ai nettoyé les carénages, puis je les ai poncés avant de passer 3 couches de peinture  
Voilà le résultat : 





Tout n'est pas parfait bien sûr... le ponçage n'est pas nickel nickel, mais les carénages ont déjà bien vécu et pris quelques taules avant que je ne les récupère clairement, et malgré un ponçage acharné à certains endroits.. j'ai pas réussi à obtenir un truc très très satisfaisant !

Il me reste à vernir les pièces. La quille et le garde boue sont restés dans leur couleur d'origine pour ce premier aperçu, je pense les nettoyer et peut être les repeindre d'un même noir tous les deux.

J'espère juste que ça craint pas trop en l'état car j'ai pas pu vernir et là, la météo est très incertaine, donc la moto est sous bache, mais dehors...

Voili voilou

Original ce bleu pour un CBR, mais ça rend bien 

Je n'avais jamais fait gaffe que tu avais un poly CRC, c'est de la très bonne cam !

Plus je vois les sujets sur la peinture qui fleurissent, plus j'ai envie de m'attaquer à la mienne...

Ouais, je pense pas qu'on en croise partout partout des cbr de cette couleur puis, même d'autres motos, j'en ai pas vu des tonnes (une petite 125cc 2T et une zx10r).

L'inspiration venant du team leopard en moto3 et moto2. Pas d'objectif d'en faire une copie, mais j'aime bien leur livrée avec ce turquoise).


Et si, ce sont des polys CRC ! Effectivement, j'avais cru comprendre que c'était particulièrement bien, mais je ne sais pas ce qu'ils ont de plus que d'autres polys.
Mais ça reste de l'occasion, donc.. pas mal de pètes, du rafistolage, etc... et du coup, la peinture est pas parfaite partout partout mais pour un premier poly piste, ça fait largement le boulot

Ce qui est top, c'est que c'est un poly 2009 (malgré que la moto soit une 2007 - un peu un hasard car ces polys ont été acheté indépendamment de la moto par le précédent proprio de la cbr) donc les carénages latéraux englobent 100% du moteur, la tige de sélection etc.. ce qui me rassure un peu pour ma prochaine bourre (en espérant que ça soit pas pour tout de suite quand même hein )

Gogobikerbis a écrit:

Ouais, je pense pas qu'on en croise partout partout des cbr de cette couleur puis, même d'autres motos, j'en ai pas vu des tonnes (une petite 125cc 2T et une zx10r).

L'inspiration venant du team leopard en moto3 et moto2. Pas d'objectif d'en faire une copie, mais j'aime bien leur livrée avec ce turquoise).


Et si, ce sont des polys CRC ! Effectivement, j'avais cru comprendre que c'était particulièrement bien, mais je ne sais pas ce qu'ils ont de plus que d'autres polys.
Mais ça reste de l'occasion, donc.. pas mal de pètes, du rafistolage, etc... et du coup, la peinture est pas parfaite partout partout mais pour un premier poly piste, ça fait largement le boulot

Je te confirme ont en voit pas beaucoup, c'est cool ca change un peu.  

Tu vas lui mettre des stickers?